må slettes

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Det er akslen med kørnerprikken. Den som sidder over tændingen, og som kablet er forbundet med via den påboltede arm.

Den trykker på en lang koblingsstift, som har forbindelse til den korte stift i linket via en kugle.

[Knud]

.

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

BO17-lejerne er ikke så slemme igen; Udmålingen af dem tager lidt tid, men så galt er det heller ikke. De er KUN træls ved 'fejl 40', hvis man ikke får lejeringene helt på plads!

En stor del af arbejdet kan udføres ved hjælp af et stykke fladjern + dybdelære + skydelære:

Fladjern hen over palfladen
Med dybdelære måles afstanden fra fladjern til lejets inderring
Fra det mål trækkes fladjernets tykkelse
Målene fra begge blokdele lægges sammen og krumtaphusets pakning lægges til (typisk 0,2mm)
Mål dernæst afstanden mellem de respektive anlægsflader
Træk dette mål fra afstanden mellem lejeringene, og så bør det være relativt let at ramme 0,1-0,3mm slør på gearakslerne.

Det samme kan gøres med krumtappen, så målet er indenfor 1/10mm på papiret.

En enkelt shim monteres på krumtappens koblingsside og resten på tændingsiden.
Gearkassen skal kun have shims på tændingssiden!!!

Saml blokken med indhold og shims ved brug af den gamle pakning (!), så sløret kan måles ud på alle aksler. Vent med O-ringene ved gearskifte og kickstartaksel.

Radialt slør, krumtap: 0,01-0,04mm (begge er max-værdier)
Aksialt slør, krumtap: <5/100mm (skal stemme, når radialslør er korrekt)

Justér det sidste op, i med en frisk pakning, spænd sammen og mål igen; Denne sidste måling er essentiel, fordi man helst vil væte fri for at afmontere motoren igen!



Vedr. udmåling af krumtappen, så skal måleuret nulstilles, mens man trækker krumtappen væk fra måleuret! Der ligger altid 1-2/100mm i den retning, som ofte overses og derfor giver en dårlig smag i munden, når motoren banker lejerne og evt. lejepasningen i stykker.


Koblingen tager vi på et andet tidspunkt... lad mig blot understrege, at forskellen på fornøjelse og irritation er hhv. ~0,2mm og >0,4mm på den ene side af blokken og hhv. 1mm og >1mm på den anden side, hvor de fleste i stedet tror, det drejer sig om de tre skruer i koblingen.

It's all about the shims!

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Der sidder kun to O-ringe i motoren:

En på gearpedalakslen
En på kickstartakslen

Uden dem render olien ud.

Brug en ny, tør pakning på rene, tørre pakflader og benyt kun mineralsk gearolie. Nue simmerringe er altid godt, og hvis der ikke var slør og mislyde før, kommer det heller ikke i mellemtiden.
Tør pakning + mineralsk olie holder tæt. Den mineralske olie belaster desuden O-ringe og pakdåser mindst ift. de additivrige del- og fuldsyntetiske olier. Pakdåserne ved krumtappen holder ikke så længe som i 'gamle dage' pga. spritmængden i nutidens brændstof; Ikke kritisk, men man bør være opmærksom på det, hvis motoren en dag skaber sig 'uden grund'.

Om muligt, så brug en momentnøgle under tilspænding af blokken, og krydsspænd efter bedste evne. Boltene skal have samme moment som pindboltene på FS1.

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Man bruger blot en pakning af samme fabrikat hver gang... de kan godt genbruges, men det er 50/50 om den bliver utæt, når man spænder en brugt, oliemættet pakning sammen.
Problemet er, at man ikke kan presse olien sammen og at det heller ikke altid lykkes at klemme nok olie ud af papiret. Olie trækker olie, og så begynder den at svede.
Det er altså ikke så meget et spørgsmål om, den har været klemt sammen.

Christian kan mene, hvad han vil. Mig bekendt kan han godt finde ud af at bruge en skydelære. Jeg har kun brugt den gamle pakning under udmålingen af akslerne, og så sigter jeg konsekvent efter så snæver en tolerance som muligt. På den måde er der altid plads til, at den nye pakning kan være lidt tykkere, hvis det skulle være tilfældet.

En gefühl-udmåling består i at rokke med akslerne. Gearakslerne må akkurat kunne rykkes (synligt og hørbart)... krumtapakslerne må ikke have hverken synligt eller hørbart slør i nogen som helst retning, og krumtappen skal gå let.

Kan du fremprovokere en bankelyd fra hovedlejerne ved at rive i akslerne, skal den justeres op påny. Kugler, krumtap og lejepasning er på spil i den sammenhæng.

[Knud]

.

[Knud]

.

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Yamaaaadler! Kreilaha!

RD-cylinderen kan altså fuskes ind under et blæseskjold, og et 5,8-topstykke matcher uniddelbart Polini's 45mm stempel reeeet goooodt! Vel at mærke op til 42mm slaglængde; 45x42 = 66,8ccm = Kurt får sig en overraskelse, hvis portene stemmer til potten!

Slidmærket i udrykkerakslen skal være ret grumt for at skabe problemer. Det vigtigste er, at anlægsfladen står vinkelret på koblingspinden ved tilkobling = max udveksling ved udkobling = 40 af funktionaliteten. De næste 40% består af de korrekte tolerancer ved 'opshimsning' og de sidste 20% i tallerkenfjeder og belægninger, samt brug af den udvendige returfjeder.
Når den og gearkassen er korrekt justeret, er der ikke skyggen af nøk i kæden, når man går fra frigear til første gear.

En 5-pladet kobling kan håndtere 14-15HK/10-12nm problemfrit og LÆNGE i korrekt trim... bærer man sig forkert ad, fedter den ved det halve!

Jeg går meget op i den skide kobling, jaja... men rent funktionelt står den for en anseelig del af køreglæden, idet den konstant er i spil, og det bliver et irritationsmoment af karat, når den ikke duer!

[Knud]

.

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

LK600/80-gaflen bruger præcis samme gaffelben som RS/RMC.

Broerne og gaffelfødderne er de eneste forskelle, så man kan endda bruge RS/RMC-fødderne. Indmaden er også ens.

46mm RD-cylinder med stempel? Temmeligt interessant!

42/44/46/48mm slaglængde er enkelt nok: Krumtappene sælges for €170 + forsendelse, klar til brug.

[Knud]

.

[Knud]

.

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Et setup med RD-cylinder er jeg særdeles spændt på. Er vild med eksperimenter... har bare lukket kassen, indtil ultimo marts efter jeg forleden tjekkede op på 2013-budgettet.

Jeg sætter 100% ind på en or'n'li' syyyy' 60cc opsætning alene til næste sæson.