KnallertForum.dk

OKay det er bare iorden min skal også males

Rigtig fin guide til nybegyndere Og også ting for os som har skruet en del år

hej

vil godt takke dig for den guide du har lagt ud til os . det er nu 20 år siden jeg splittede en motor ad for føste gangen . men også 15 år siden jeg sidst har gjort det . nu er jeg starte en protject yamaha 4 gear med min søn . og her er du min redning .....

så tak for en fedt motor guide

med venlig hilsen

nis kornum

dette vil blive en stor hjælp for mig til og skille motoren af for mig mange tak

hej niels det er en kanon god beskrivlse tak for det store arbejde der er i det meen er det ikke en tin du har glemt eller er det mig der over ser noget hvad med den kugle der sidder inde i koblingen ved tryg stangen er den glemt og her er så et spørsmål fra mig da jeg har problemer med det den simmerring der sider ved det forst tandhjul til træk kæden skal ringen i først eller simerringen først da min ikke kan blive tæt der har prøvet at skifte bække dele mvh michael tøffe og ps en kanon god hjælp til alle det er barer kanon god lavet takker her fra

Hej Og mange tak

Jeg plejer at montere pak-ringen først og der efter sætter bøsningen på plads.
Men pas på at bøsningen ikke er slidt så der er et spor i den. Eller at over fladen ikke er rug.

Der har været problemer med dem fra Thansen.
Husk at den skal vende med neddrejningen ud mod tandhjulet. Og at der skal være en lille rejfning på den ende der skal ind mod motoren for ikke at ødelægge pakningen

Hej Niels

Super fedt guide det bliver ret skal til at renovere min fs1...


Martin Andersen

nielsfup skrev:Hej Og mange tak

Jeg plejer at montere pak-ringen først og der efter sætter bøsningen på plads.
Men pas på at bøsningen ikke er slidt så der er et spor i den. Eller at over fladen ikke er rug.

Der har været problemer med dem fra Thansen.
Husk at den skal vende med neddrejningen ud mod tandhjulet. Og at der skal være en lille rejfning på den ende der skal ind mod motoren for ikke at ødelægge pakningen

Er du sikker på at neddrejningen skal vende mod tandhjul? Syntes altid at have set at det er omvendt du har evt ikke et billede vel?

Hej

jeg har ikke noget billede eller tegning.

Men Neddrejningen er lavet specielt til 9T fortandhjul.
Funktionen er at kæden ikke skal ramme bøsningen. For oprindeligt er den lavet med et større tandhjul og så er det ikke nødvendigt med denne neddrejning.

nielsfup skrev:Hej

jeg har ikke noget billede eller tegning.

Men Neddrejningen er lavet specielt til 9T fortandhjul.
Funktionen er at kæden ikke skal ramme bøsningen. For oprindeligt er den lavet med et større tandhjul og så er det ikke nødvendigt med denne neddrejning.

Ahh ja det giver sku da også mening med af kæden ikke skal ramme, takker så blev jeg lidt klogere i dag

men vilken korn ? sandpapir ? 120 ? eller noget andet ?

mvh stefan

Først tak for guiden - fornøjelse at følge, og havde det ikke været for guiden, havde jeg (også) vendt akslen til den ene skiftearm forkert.

Et par pudsigheder/spørgsmål generelt til FS1 motoren:

A, at der ikke er skiver/shims efter låseringene ud mod motorskjoldene, hverken på hovedaksel eller drivaksel. Grunden er måske, at der ikke er nok aksialt slør til at skabe problemer.

B, at der kun er eet sporleje på hver aksel, og den famøse kobber/teflon bøsning i modsat side. Er der nogen der har gennemskuet "dynamikken" i gearkassen, og kan sige, at radial belastning altid bliver taget af et leje? Er der nogen der har overvejet at montere et lille ekstra sporleje til støtte i stedet for bøsning??

/Kim Bjørn

Hej Kim

Skal lige tænke over A

Men B
Det er jo lige skårene tænder så der kommer ikke aksiale kræfter ved belastning som i en bil gearkasse.
Man bruger bare alu. huset til at optade de små kræfter ved gear skift.

Tror jeg

nielsfup skrev:Hej Kim

Skal lige tænke over A

Men B
Det er jo lige skårene tænder så der kommer ikke aksiale kræfter ved belastning som i en bil gearkasse.
Man bruger bare alu. huset til at optade de små kræfter ved gear skift.

Tror jeg

Ja, de har jo nok fin-tænkt de japanere, konstruktionen har jo holdt meget godt (indtil videre !

- jeg skriver dog også radial belastning ang. B, men måske skifter primær leje-belastning fra hovedaksel-leje til drivaksel-leje gennem gearene?

Kim Bjørn

Åha Ja
det må du undskylde. Somme tider skal man læse hvad der står.

Lejet ud mod kæde hjulet tager kræfterne fra kæden. det må være OK i den anden ende af den aksen er kræfterne ikke store fra denne påvirkning pga af arm længderne (kæde hjul til leje / leje til bøsning)
Den anden aksen er omvendt. der er der leje i koblings siden og det samme må køre sig gældende her ( arm længder )
Så er der kræfterne fra selve gear hjulene. Her er første gear nok det værste mht leje last og 1 gear er tæt på kugle lejet og der med er der ikke meget i i den anden ende. Og på det lille 1 gear hjul er der mindre da det er mindre.

Måske

vi har før talt om at skifte bronce bøsningerne til nåle lejer,,men akslen skal så hærdes,,ellers vil sliddet bare komme der,,og så er der det med støj/vibrationer,måske giver oliefilmen i bøsningen en dæmpning..men husk at denne knallert er tænkt som et billigt transportmiddel..en 125 mc er helt anderledes solidt bygget,,ideen er nok at man skulle købe en mc hvis behovet var lidt større..
vedhæftet billede viser min gearkasse,,der var 2 skiver ,,men de er ikke i reservedels bogen,,og de vil nok bare sidde løse i gearkassen,,da tandhjulene er fikseret...jeg har ikke genmonteret dem..og den køre fint,,jeg fik ingen svar da jeg spurgte på forum,,sidste år..

strynboen skrev:vi har før talt om at skifte bronce bøsningerne til nåle lejer,,men akslen skal så hærdes,,ellers vil sliddet bare komme der,,og så er der det med støj/vibrationer,måske giver oliefilmen i bøsningen en dæmpning..men husk at denne knallert er tænkt som et billigt transportmiddel..en 125 mc er helt anderledes solidt bygget,,ideen er nok at man skulle købe en mc hvis behovet var lidt større..
vedhæftet billede viser min gearkasse,,der var 2 skiver ,,men de er ikke i reservedels bogen,,og de vil nok bare sidde løse i gearkassen,,da tandhjulene er fikseret...jeg har ikke genmonteret dem..og den køre fint,,jeg fik ingen svar da jeg spurgte på forum,,sidste år..

- gode pointer, og som nielsfup er inde på, er "dynamikken" nok den, at den radiale belastning mellem koblingsside og tandhjulssiden bliver optaget mellem de gearhjul der er i indgreb (bliver presset mod hinanden.

Hvorfor har "man" talt om nåleleje frem for bare et sporkugleleje (så slap man for hærdet aksel)?

- vil prøve at undersøge om der findes en gængs dimension kugleleje der måske kan bruges.

/Kim Bjørn

strynboen skrev:vi har før talt om at skifte bronce bøsningerne til nåle lejer,,men akslen skal så hærdes,,ellers vil sliddet bare komme der,,og så er der det med støj/vibrationer,måske giver oliefilmen i bøsningen en dæmpning..men husk at denne knallert er tænkt som et billigt transportmiddel..en 125 mc er helt anderledes solidt bygget,,ideen er nok at man skulle købe en mc hvis behovet var lidt større..
vedhæftet billede viser min gearkasse,,der var 2 skiver ,,men de er ikke i reservedels bogen,,og de vil nok bare sidde løse i gearkassen,,da tandhjulene er fikseret...jeg har ikke genmonteret dem..og den køre fint,,jeg fik ingen svar da jeg spurgte på forum,,sidste år..

Jeg tror det er således at de to hoved aksler bliver spændt fast til de to kugle lejer og det er lejerne der styre det aksiale spillerum. Der for er der ikke behov for tryk skiver i den fri ende.

Igen, tak for din guide.

Kan du sige lidt mere om montering af pakdåsen: "Smør pakdåsen med olie før montage og slå den forsigtig på plads med en messing dorn".

Kan man slå pakdåsen for langt ind? Jeg er bekymret for at jeg har gjort det. Krumtappen er tydeligt sværere at tørne nu.

Skal jeg mon forfra, eller skal man bare lade pakdåsen blive "slidt til"? Hvad er egentlig konsekvensen af dårlig pakning her; lidt ekstra "falsk" indsugning?

Kim Bjørn

Hej Kim
Nej du kan ikke slå pakdåsen for langt ind.
Det kan godt virke som den går lidt trægt. men det ordner sig når den kommer til at køre