Hvad har du lavet på værkstedet idag:::

[12V]

puch er sjove da hjulene et total ens i navet,det er bare bremseplader,,lejer og rør aksler..som skifter..og årgange..de bliver lidt stærkere/kraftigere aksler de sidste årgange..bedre bremser
fin hjul stand du har

Det er sjovt du nævner det, vi fandt nemlig mange forskelle.

Først havde vi et VZ hjul at flette efter, men den kører med "en over to" mønster. Først efter en masse læsning fandt vi ud af at de tidlige MS både findes med "en over to" med korte eger og "en over tre" med lange eger. Min makker havde købt de lange eger. På disse nav sidder alle eger i samme side, på min 77'er MS sidder de ude og inde på skift.

Vi havde et mikrometerur på, det hjæper rigtig meget under justeringen. Man finder en middelværdi og justerer efter denne, små justeringen på egerne ses med det samme. Så går det fiks
De endte med at løbe lige under 0,5 mm til sidst, hvilket jeg tror er fint?

[12V]

Hvis du keder dig, Carsten, så har jeg fire styks ukrainske hjul der godt kunne blive øvet på (de kan i alt fald ikke blive skævere end fra fabrikken - og så + de 50 år der har siddet på)

Jeg keder mig aldrig

[Twinsport]

Hvis du keder dig, Carsten, så har jeg fire styks ukrainske hjul der godt kunne blive øvet på (de kan i alt fald ikke blive skævere end fra fabrikken - og så + de 50 år der har siddet på)

Jeg keder mig aldrig

SÅ meget keder man sig i hvert fald aldrig

Russerhjulene er ganske svære at få til at løbe lige. Problemet er at fælgene er meget skæve fra starten. De er desuden så kraftige at de ikke uden videre kan trækkes på plads. Enten trækker man navet skævt, eller også skal egerne strammes så meget at de knækker under kørslen. Man løser det som regel ved at købe nye Italienske fælge, som fra starten er runde.

Man kan også vælge at køre med originalfælgene. Maskinen er forbavsende ufølsom over for skæve hjul.

/Steen

[CrazyCatman]

Hvis du keder dig, Carsten, så har jeg fire styks ukrainske hjul der godt kunne blive øvet på (de kan i alt fald ikke blive skævere end fra fabrikken - og så + de 50 år der har siddet på)

Jeg keder mig aldrig

SÅ meget keder man sig i hvert fald aldrig

Russerhjulene er ganske svære at få til at løbe lige. Problemet er at fælgene er meget skæve fra starten. De er desuden så kraftige at de ikke uden videre kan trækkes på plads. Enten trækker man navet skævt, eller også skal egerne strammes så meget at de knækker under kørslen. Man løser det som regel ved at købe nye Italienske fælge, som fra starten er runde.

Man kan også vælge at køre med originalfælgene. Maskinen er forbavsende ufølsom over for skæve hjul.

/Steen

Det var netop det jeg skrev Desværre er nogle af mine eger knækkede og mangler - og jeg vil egentligt gerne køre med de sovjetiske ringe (masochist? Måske) - men det lyder til at jeg selv må igang så Øv!

[knallert]

en gang glasblæsning og lakering af fælg..og så rens af nav..uddrejning af tromler..nue lejer..og ofte lime dem fast...såkøber du nye eger..og montere det ..så er hjulene faktisk ret fine...men regn med at bakkerne skal have limet tykkere belægninger..for at kompensere for større diameter
og bremse nøgler skal fremstilles,sammen med bøsninger i nav plade...plus100 små tilpasninger..som alle tager meget tid...du skal bruge 10,000 kr og en masse tid,,for at en russer kan bringes i god stand..nåå ja nye dæk slanger fælgbånd...osv osv

[knallert]

puch er sjove da hjulene et total ens i navet,det er bare bremseplader,,lejer og rør aksler..som skifter..og årgange..de bliver lidt stærkere/kraftigere aksler de sidste årgange..bedre bremser
fin hjul stand du har

Det er sjovt du nævner det, vi fandt nemlig mange forskelle.

Først havde vi et VZ hjul at flette efter, men den kører med "en over to" mønster. Først efter en masse læsning fandt vi ud af at de tidlige MS både findes med "en over to" med korte eger og "en over tre" med lange eger. Min makker havde købt de lange eger. På disse nav sidder alle eger i samme side, på min 77'er MS sidder de ude og inde på skift.

Vi havde et mikrometerur på, det hjæper rigtig meget under justeringen. Man finder en middelværdi og justerer efter denne, små justeringen på egerne ses med det samme. Så går det fiks
De endte med at løbe lige under 0,5 mm til sidst, hvilket jeg tror er fint?

jeg brugte alle dele igen..polerede nipler(messing) galv sprayede egerne..og malede fælgene indvendig..og smurte tectyl bag fælgbåndene..med malertape som afdækning...så opdagede entelig ikke de forskelle..men så bare at der var tykkere aksler i baghjulet

[knallert]

har hængt værktøj op i værkstedet..fandt en gammel hul tavle..og fik plads til at hænge den op..efter at have flyttet rundt på alting..som hydralik stationen..den fik en lille jern plade hylde..med kant..så reolen kunne smides ud..det gav så lidt mere plads omkring løftebordet...det ene med det andet...
nu er jeg snart klar til støvsugening..og julepynten...

[FS1originalen]

Det ser godt ud Lars. Ligner et rigtigt hyggeværksted

Erik

[knallert]

så kom der en pakke fra oliekluden...en diode regulator til stingen..
vi fik den monteret direkte på ledningen til lyset...for at den ikke skulle regulere på alt hvad den fandt..da ledningsnettet var en smule kaotisk..så den simpleste metode var at regulere direkte på lyset...derfør blev den monteret i lygtehuset...efter første test...viste det sig at effekten fra knallerten er større end vi havde regnet med..regulatoren blev meget varm..og spændingen steg til 18 volt....så monterede 20 watt i både for og baglygten..normalt 5 bag og 15 for...så en fordobling af watt forbruget..passede vist lige..så reg en blev aflastet..der er stadig godt lys ved tomgang..uden at den bliver hysterisk stærk ved fuld gas...så reg en fungere..det er svært at bare bygge en..da dioderne er både temp og effekt følsomme...men med pærene fik vi det til at passe.. forlyset.måtte lige presse farningen ud af kraven ..og lodde på en 20w...bag passede den bare lige i..

[knallert]

min male skabelon har knægtene leget med..derfor hedder knallerten lars..den er praktisk når ens trillebøre og værktøj skal mærkes med navn...

[claus olieklud]

hej lars... det er imponerende så meget strøm sådan en Yamaha sting kan lave, jeg havde aldrig troet den kunne trække 40 watt lamper og lyse dem ordenligt op, og så endda i tomgang.

fint at vælge nogle kraftige pærer - tager regulatoren stadig toppen, eller er det alene pærernes store effekt der holder spændingen nede ?

20 watt i baglygten, det kan nok ses, ha ha

hilsen olieklud

[knallert]

hej den sprang det første sæt 40w pære jeg tilpassede til den..uden regulator...
så nu med reg,,den ser ud til at holde..man ser et tydeligt fald i lyset..når man tilslutter den ved høje rpm..så det virker..tror det er nok..

den orginale reg må halvere med en normal diode først tror jeg..før den fin justere

[claus olieklud]

ja så må den jo tage noget... de Yamaha stinger jeg har haft med original regulator har været sådan at lige når man giver gas lyser lyset extra kraftigt op i et brøkdel af et sekund, for derefter at regulatoren begrænser.

jeg tror en original regulator er lavet af aktiv elektronik, sikkert først en diodebro efterfulgt af en effekttransistor som brænder energien af + et par småkomponenter.

jeg har prøvet at lave en aktiv uden diodebro men med en triac + lidt hjælpekomponenter - en triac kan direkte håndtere vekselstrøm, men oplever begrænsningen er alt for kraftig når den sætter ind - en triac er faktisk bare 2 thyristore sammenbygget i et komponent, men har samme egenskab dvs den arbejder on/off, og når den først er trigget kan den kun slukkes ved at afbryde kortvarigt - det betyder den holder sig tændt lige til kurven rammer nul, i stedet for blot at klippe spidser for at begrænse spændingen, det kan en transistor til gengæld, men en transistor kan kun arbejde med jævnstrøm, derfor diodebro forinden da.

zenerdioder er bare den mest enkle måde at lave en simpel regulator på.

nå, men godt det virker.

hilsen olieklud

[knallert]

ja den fungere..det er vigtigst..

er der nogen som har arbejdet i delehoveder..jeg har ikke råd til et" rigtigt"..men tænker at bygge et sæt lejer op med en bremse/lås.. og en aksel med senterer patron på..og så bygge en digital Scala/gradtæller på..0,1 grad er rigeligt 1 grad er vel entelig presist nok til simpelt arbejde..tænker på sådan en...ikke en stepmotor med programbar deling..men måske er den lige så billig...kan man bare bruge en gammel pc..og købe et program med Scala og alt indbygget??

http://www.ebay.com/itm/Remote-Display- ... 2191.m2338

ville entelig bare købe et billigt divending head til 300 kr..men med fragt bliver det 900..kan ikke finde nogen med fri fragt til 500..ville ellers være bedst

http://www.ebay.com/itm/Index-system-In ... xyY9VRQL8N

[Twinsport]

Så lykkedes det at få tid til at lave sting-hjulene færdige.

2 stk. patina hjul (adskilt, rengjort og samlet igen) og 2 stk. med frisk krom og nye eger.

Dækkene er fra Tanten. De havde de rigtige størrelser med det rigtige udseende

Opretningen var ikke slem. Det tog vel i alt 2 timer for alle hjul. Nu løber de med plus/minus 0,5 millimeter, så det er vist fint..





Patina til venstre, nye eger i midten og patina til højre:


/Steen

[Twinsport]

Nå ja! Jeg blev også færdig med omviklingen af den første tændingsmagnet til Min Zündapp generator.

I får lige et link til Facebook. Jeg håber det er ok:

https://www.facebook.com/10001100422363 ... 677087737/

Det har sgu taget noget tid at få konstrueret et viklesystem, men det lykkedes da at få de 12.000 vindinger på plads, selvom 0,08mm tråd kræver en rolig hånd!

/Steen

[knallert]

er der ikke 2 sæt viklinger et primær og sekundær sæt spoler..med møg tynd tråd. i den ene..og relativ tyk i den korte vikling.(jeg har brugt 0,12 tråd til fødespoler..men de giver jo også kun ca 400 volt)...jeg har kasseret min auto spole maskine..den var for u stabil..det blev faktisk bedre med håndvikling på en simpel opspoler..med tæller og jævnstrøm motor med fuld regulering



jeg har aldrig lavet magenet tændspoler..tråden er for tynd..til mine maskiner..de trådruller/bremser..går let i selvsving..den bremser og ruller..og med et begynder der en ocilisation i tråd førene .og den knækker tråden..det er simpelt i prinsippet..men svært i praksis...100 viklinger til/fra betyder intet..men der skal være forbindelse hele vejen....
jeg bruger drejebænken til sinple spoler..håber at finde en god spolemaskine engang..har samlet lidt tråd..og det kan købes på e bay til rimelige penge..lakering kan man bruge alt lak som ikke er ledene...vaccum lakering er et must til tændspoler ikke til fødespoler og lysspoler..de tåler bedre fugt..uden at gå i overgang..
en køleskab kompressor er fin til vaccum lakering..den suger relativt godt..

[knallert]

har fået noget komprimeret rs automat stål..det er blødt,,men stadig rustfast...så perfekt at udbore og uddreje stempler til caliberne på cbx en...

den har svært ved at trække stemplet tilbage..pgs ar i overfladen,på stemplet og gamle pakninger..og tætninger...så nu skifter jeg det hele...
har holdt detr kørende i flere år..med årligt adskildelse og rensning...da prisen på stemplerne var skræmmende...så nu prøver jeg selv

[knallert]

har fået fremstillet et set stempler...de er først udboret ..af en masiv aksel..hvor jeg har boret ud i begge ender..(ikke gennemboret)..og afsavet de borede ender..derefter er der indvendig udboret så de passer på en dorn..som er drejet ned..og ikke løsnet af patronen..så den løber 110%...
har så limet stemplerne fast på drejedornen...og drejet dem færdige på mål..og varmet den så limen slipper...en god måde at dreje presise løbende overflader på en gammel maskine

[knallert]

min gode ven" lars"..har meldt ud på facebook at nye stempler koster 22 euro..så...hvorfor har jeg fremstillet dem selv.....ja fordi jeg kan...er svaret..og en sparet krone/euro..kan bruges på en reservedel som jeg ikke kan fremstille selv...eks gummitætninger til bremserne..som jeg jo skal skifte nu..før jeg samler