Hastighed/omdr

[Bmj1]

Hej er der nogen der kan hjælpe mig at finde hvilke omdr min yamaha går med, den har en 13/43 og render ca 80 efter gps, mener der skulle være en tabel et eller andet sted i det her forum men har ikke kunne finde den?

[Kai]

ca 9800-9900 afhængigt af hvilket bagdæk du har på.

[Jesper P.]

Hejsa, må jeg have lov at spørge til opsætningen på din Yamaha? Jeg kører med en drejeventil motor som har kørt 5700km, den er helt i orden, 43alu cylinder fra euroocilindro, 43 topstykke, 16karb yb 100udstødning(mener jeg det er) og 14-45 gearing, den går 72 på gps og vil gerne have den højere op, nu kan man selvf sige den bare skal have en gearing men syntes den trækker fornuftigt med den nuværende, og føler ikke rigtigt den kan presses mere, er der ellers andre der har et godt forslag til næste skridt?


Regards
Jesper Pedersen
Denmark

[Knud]

Større cylinder måske en RD-type expansions udstødning cdi tænding 42mm slaglængde....det er mine råd

[claus olieklud]

hejsa... ja vælg en effektpotte istedet & en lidt lavere gearing, den udstødning du har på nu giver ingen effekt ved høje omdrejninger

hilsen olieklud

[kreidlerhansen]

Slib 1mm af hver side på drejeventilen.
Slib indsugningen trapezformet istedet for rund, så den følger vinklen på drejeventilen. Større indsugningsareal er godt!
Slib udstødningskanalen bredere (højst 65% af boringen = max holdbarhed)
Skift til en hidsigere udstødning (Homoet 4P SPI60 er mit bedste bud) med ~50-70mm kortere forrør.
Få lavet et topstykke med væsentligt højere kompressionsforhold + squishband, som er afstemt efter cylinderen.
Ryk tændingen til 1,0-1,2mm før top.

Skal den køre stærkere end nu, bliver det ved at hente flere omdrejninger. Alle de ovennævnte ændringer giver flere omdrejninger og højere effekt.
Med Homoet 4P SPI60 på et ~250mm langt forrør bør spidseffekten nås mellem 9-10.000rpm og max rpm vil være ca. 11.500rpm.


Ændringer i den milde ende, som ikke påvirker omdrejningstallet nævneværdigt, men som giver 'det sidste', og som derfor er et udmærket sted at starte:

Tilpas overgangen ved krumtaphus/cylinder, så kanalerne matcher hinanden. Alternativt slibes cylinderens skyllekanaler, så de er en smule større end krumtaphusets!
Støbegrater udjævnes i samtlige kanaler.
Udstødningskanalen slibes i bunden, så den går 1mm under stempeltoppen, når stemplet er i bund.

Hvis topstykket har squishband, så få afstanden mellem stempel/topstykke trimmet til ~0,7mm når stemplet er i top. Det farlige ved dette er, at et 43mm topstykke ikke bare er et 43mm topstykke.
Det er derfor en ubetinget fordel at måle forbrændingskammerets volumen ud, så man kan fastslå kompressionsforholdet.

Med squishband og 95 oktan ligger den øvre grænse nær 14:1
Uden squishband og 95 oktan ligger den øvre grænse nær 11:1
Grænsernes kan påvirkes af mængden af fortænding, så det kan være lidt af en opgave at få styr på, omend ikke uoverkommelig.

Det lette alternativ:

43mm Z1-cylinder (Zeta), som har bevist sit værd, og som kan bære en boring op til 44,5mm. Den kan man altså have glæde af i mange år! Evt. kombineret med en JT1-krumtap med 42mm slaglængde for at give et lidt bredere trækområde.

[Jesper P.]

Tusind tak for svarene, jeg har faktisk en sprit ny 43mm zeta, hvor finder man et godt 44,5mm stempel?


Regards
Jesper Pedersen
Denmark

[kreidlerhansen]

Tusind tak for svarene, jeg har faktisk en sprit ny 43mm zeta, hvor finder man et godt 44,5mm stempel?


Regards
Jesper Pedersen
Denmark

Kør med den, som den er. Ikke at jeg kan/vil udstede ordre derom, men det er i mine øjne fjollet at pløje en velfungerende cylinder op til sidste overstørrelse, inden den overhovedet har kørt.

Læg dertil at førnævnte, små ændringer kan forbedre den yderligere, uden man behøver skifte stempel.

Så vidt jeg lige husker, er en 43mm (57,7ccm) Zeta god for op mod 85km/t under ideelle omstændigheder. De sidste 1,5mm/4ccm giver næppe mere end en smule ekstra sejtræk, og det kan hentes på anden vis.

Hvis du er på jagt efter de magiske 100km/t, så læg tilpas iver i at flikke en Stage6 Racing til lodret Minarelli (Yamaha BW's) på din FS1-motor. Den er tilpas potent til at kunne udfordre koblingen. I de rette hænder kan 15HK hentes. Ja, endda mere, hvis man er barsk nok.

[Knud]

...og forvent en rekord hurtig nedslidning
jeg skal på den ene af de 3 sidste motorer prøve med en 46mm LC cylinder og 24 mm foder automat og en speciel kobling .og en wild expansions potte..så skal jeg nok få klemt lorten ud af den motor

[Bmj1]

Hej....jeg kører med en 3.00x17 bag dæk, og jeg var da også bare nysgerrig ang omdr med min opsætning som er 43mm fs1 cylinder med stempel fra alu cylinder, 43mm topstykke, 16mm karburator/indsugningsplade og ikke mindst proma(gammel type), jeg har bøvlet en del med at få den til at trække med alu cylinder og problemet var at alu cylinderen blev varm mistede den trækkraften, man kunne se på stemplet at den var brun bag ved stempelringen. Jeg skiftede til jerncylinder som ikke udvider sig ved varme.... dertil skal det siges at den trækker nogenlunden i bund og bedere jo højere den kommer op i omdr....
Ang udstødnings valg, så prøvede jeg også med en 5,3 som giver god bundtræk men proma'en trækker midt og opad.....så jeg vil anbefale proma udstødning+lyden er den rigtige

[kreidlerhansen]

Heh... så ligger fejlen snarere ved for stor tolerance mellem stempel/cylinder eller ganske enkelt en slidt stempelring. Det er i hvert fald ikke cylinderens skyld, at gasserne slipper forbi stempelringen.

[Twinsport]

...Det er i hvert fald ikke cylinderens skyld..

-Medmindre at cylinderen trækkes skæv når den bliver varm. Det kan sagtens ske at boringen bliver oval, hvis godstykkelsen ikke er symmetrisk.

/Steen