Koblingen tager ikke ordenligt ved?

[o0nodland0o]

Hej jeg har for nylig fået fat i en 45mm new race cylinder og før den kørte jeg med en 43mm her fra yamahafs1.dk.
den kørte fint med den 43mm men da jeg fik den her på er det som om den glider helt vildt i koblingen.
hvis den får fuldgas i 4. gear når den er lidt oppe i omdrejninger trækker den i starten med 2 sekunder efter kan man høre at den arbejder yderligere fra cylinderen men man kan også mærke at den mister trækket en del. Den gør det både i 2. 3. og 4. gear.
jeg har et 15-tands foran og std bagpå så den kan da vel ikke være så kraftig at den river koblingen rundt? jeg målte koblingspladerne og de var begge nede i 3,2mm og så skiftede jeg dem til 2 andre der var 4mm men det hjalp ikke det mindste og vi har også justeret koblingen og vi er helt sikre på at den kobler helt ud nogen der ved hvorfor den gør dette?

[FS1originalen]

Koblingen skal være i topform for at trække en kraftig tuning og et 15 tands...

Du skal ind og kigge på disse 3 dele:

Billede0245.jpg (113.29 KiB) Vist 15500 gange

Koblingstrykpladen på billedet er så slidt at den hører til nede i den skraldespand den ligger på Du kan se en tydelig kant inderst på det blanke stykke hvor koblingspladen kører... Den skal være helt glat!!! Det samme gælder for koblingsknasten!
Endelig er det vigtigt at fjedrene er originale (eller identisk med de originale). Er de helt rigtige så er de delvist malet grønne, har en yderdiameter omkring 14,5mm og er ca. 34mm høje. Trådtykkelsen er 2,0mm og der er ca. 7 omgange på en fjeder...
Jeg har set fjedre ned til 24 mm lange og op til 16mm i diameter - så tror da f...... at nogen ikke kan få koblingen til at virke

Er alting rigtigt og i orden så KAN du evt. file 1mm af benene på koblingsknasten for at give den en anelse mere tryk, men ikke mere - så risikerer du at den bliver så stram at din snegl flækker!!!

Erik

[roberthandvask]

Koblingen skal være i topform for at trække en kraftig tuning og et 15 tands...

Du skal ind og kigge på disse 3 dele:

Billede0245.jpg

Koblingstrykpladen på billedet er så slidt at den hører til nede i den skraldespand den ligger på Du kan se en tydelig kant inderst på det blanke stykke hvor koblingspladen kører... Den skal være helt glat!!! Det samme gælder for koblingsknasten!
Endelig er det vigtigt at fjedrene er originale (eller identisk med de originale). Er de helt rigtige så er de delvist malet grønne, har en yderdiameter omkring 14,5mm og er ca. 34mm høje. Trådtykkelsen er 2,0mm og der er ca. 7 omgange på en fjeder...
Jeg har set fjedre ned til 24 mm lange og op til 16mm i diameter - så tror da f...... at nogen ikke kan få koblingen til at virke

Er alting rigtigt og i orden så KAN du evt. file 1mm af benene på koblingsknasten for at give den en anelse mere tryk, men ikke mere - så risikerer du at den bliver så stram at din snegl flækker!!!

Erik

jeg tror også min kobling er ved at være defekt

kan jeg godt bruge uoriginale dele i min kobling fra benny? trykplade, koblingsknast,koblingsplader, jernplade.

[o0nodland0o]

Alt hvad du skriver er iorden og vi filede endda selv ca 1mm af for at stramme dem noget mere men den glider desværre stadi

[hybber]

Hvilken olie bruger du i din motor? Hvis det er fuldsyntetisk kan det får koblingen til at glide når du kører så tunet!

[FS1originalen]

jeg tror også min kobling er ved at være defekt

kan jeg godt bruge uoriginale dele i min kobling fra benny? trykplade, koblingsknast,koblingsplader, jernplade.

Originale dele er altid nummer et, men jeg tror nu ikke Benny sælger noget ubrugeligt, så svaret må vel være: Ja det kan du sikkert sagtens, bare du sørger for at fjedre og snegl altid er originale!

Erik

[FS1originalen]

Hvilken olie bruger du i din motor? Hvis det er fuldsyntetisk kan det får koblingen til at glide når du kører så tunet!

Lige min tanke Hybber
Jeg har faktisk før haft held med at bruge automatgearsolie - den er lidt tyndere end sae30 og kommer derfor lettere ud fra koblingspladerne (men sådanne narrestreger har jeg ikke nævnt - det er jo ikke fabrikkens foreskrift )
En anden mulighed er at skruen i sneglen lige skal løsnes en kvart omgang...

Erik

[Morten - Webmaster]

Det kunne også være hakker i primærhjulet hvor koblingspladerne glider ud og ind.

[o0nodland0o]

der er ingen hakker i primærhjulet, jeg prøver med yamaha gear olie men jeg er ikke helt sikker på om det er fuldsyntetisk eller ej.
Hvilken olie vil i sige der er den "bedste" for at koblingen ikke skal glide når jeg kører så tunet?

[claus olieklud]

hej... jeg har dårlige erfaringer med yamaha gearolie fra thansen... nu bruger jeg atf olie ( puch maxi olie )... hilsen claus olieklud...

[Michael]

Nå så har vi spørgsmålet med olien igen.

Jeg skrev engang en artikkel til Knallertjournalen som omhandler lidt af emnet.

Jeg vil lige starte med at sige at jeg selv kører på en Cross gearkasseolie fra Belray på mine 70´er knallerter.
På almindelige motorolier er der som regel friktionsdæmpene aditiver. Det er ikke godt for en kobling.

Nå men her er artiklen:

Michaels Garage.
Den der smører godt, kører godt……..og drypper lidt
Ja nu er den første sol fremme og dagene blevet længere. Når I læser dette er sæsonen jo allerede startet. Her d. 2 marts var jeg ude at køre en lang tur. Det er en utrolig lise fro sjælen når sæsonen begynder. Man kan da ikke blive andet end i godt humør når man kører en tur på 50 årigt gammelt køretøj. Et køretøj fra den gang verden kunne følge med. Tjaa. man bliver helt nostalgisk Det bliver et helt fantastisk knallertår. Jeg glæder mig.
Den sidste artikel jeg skrev, omhandlede noget med gearkasseolier/motorolier. Dette har jeg diskuteret lidt med vores formand og på denne baggrund har jeg besluttet mig at skrive lidt om olier og betydningen af viskositet. Det kan jo godt være lidt forvirrende med alle de angivelser af viskositet der står på oliedunke. I knallertens barndom var olier mest af SingleGrade typen. Et godt eksempel på dette er SAE 30 olien som mange af vore knallerter er specificeret til at køre med.
Dette indebærer at olien fungerer godt ved et relativt smalt temperaturområde. Der er tyktflydende ved lave temperaturer og tyndtflydende ved høje temperaturer. Dette er ok hvis motoren er dimensioneret efter dette. I vore dage er stort set alle olier af MultiGrade typen. En typisk motorolie til en normalt ydende motor vil være SAE 15/40. Dette vil sige at olien ved kolde temperaturer vil være letflydende sig som en 15ér-olie og ved høje temperaturer vil være tyktflydende som en 40ér-olie. Undertiden vil der stå et W bagved viskositeten. Dette betyder at olien egner sig godt til vinterkørsel (Winter). Men hvad er viskositet så? Jo det er et udtryk for hvor let eller tyktflydende olien er. Med olier kan man generelt sige at, jo lavere viskositetstal jo mere tyndtflydende er olien. Med andre ord: En SAE 10W er meget lettere flydende end en SAE 50 ved en given temperatur. Dette gælder for motorolier. For at gøre forvirringen endnu større skal det pointeres ovennævnte viskositeter ikke kan sammenlignes med tilsvarende viskositeter for transmisionsolier. Som nævnt i tidligere blad,kører jeg med en SAE 90 transmisionsolie i min REX Impala. Den er relativt tyndtflydende, men det passer jo ikke rigtigt med det høje viskositetstal. Transmisionsolier´s viskositet måles efter en anden skala end motorolier. Tranmisionsolier arbejder som regel ved nogle lavere temperaturer end motorolier. En transmisionsolie med viskositeten SAE90 er eksemplelvis mere tyndtflydende ved 100 grader end en SAE20 motorolie. Man kan dog sige at sammenhængen med at jo lavere viskositetstal jo mere tyndtflydende, også gælder for transmisionsolier.
På vore knallerter kører vi ofte på motorolier, men det er jo kun gearkassen vi smører. Så derfor kunne vi jo ligeså godt køre med transmisionsolier. Jeg har god erfaring med SAE90. Den er letflydende og koblingen virker bedre ved normale driftemperaturer. Desuden indeholder den ikke alle de additiver som motorolier indeholder.
Jeg håber at dette kunne bringe lidt lys over sagen.
Det skal dog lige nævnes at viskositeten ikke har noget som helst med kvaliteten af olien at gøre.
Dette kunne jeg også godt skrive om, men det er en endnu længere historie. Så lad mig komme med min egen tommelfingerregel: køb aldrig den billigste. Køb en mærkevare. De fleste olier er kvalitets betegnet efter det amerikanske API system. På dunken vil eks. stå API: SE. Dette er en kvalitetskode som går fra SA-SB-SC-SE…..SJ, hvor SA er den dårligste kvalitet og SJ er den bedste.
Puhhhhha det var en større omgang. Nok om olier for denne gang.

Så har jeg lige lidt om benzin. Det er jo på denne tid de fleste af os tager knallerterne frem fra deres vinterhi. Hvis de har stået med benzin på hele vinteren kan de nogen gange godt være svære at starte, selv om der ikke er en fornuftig grund. Med det mener jeg, at der er masser af gnist, og motoren får benzin nok. Der kan ske det at de letflygtige(Læs de mest brændbare) bestanddele af benzinen er fordampet bort fra benzinen i løbet af vinterhiet. Dette bevirker at benzinen ikke er så letantændelig. Et godt råd er derfor at man inden man lukker op for benzinen, lige fylder en liter frisk benzin oven i den ”gamle”.
Ryster knallerten lidt så det bliver blandet og så lukker op for benzinen.
Jeg vil også lige komme med en advarsel til dem der bruger blyerstatning i benzinen. Lad være med at bruge benzin med blyerstatning sammen med totaktsolier. Der er en chance for at blyerstatningen som oftest består af natrium kan danne en slags gele/slam sammen med totaktsolien.

Nok om det.

Efter jeg skrev lidt om blandingsforholdet med to-taktsolie, er der flere der har spurgt om hvilken benzin jeg bruger. De fleste vil nok som scooterforhandlerne anbefale oktan 95, men jeg har altid kørt på oktan 92. Da vore knallerter kom til verden var de lavet til at kunne køre med benzin helt ned til oktan 87. og da jeg ikke kan mærke nogen forbedring med oktan 95 kan jeg jo ligeså godt spare de penge. Som de fleste af jer jo nok ved, har jeg et lille skovbrug ved siden af min gård. Så jeg bruger temmelig meget motorsav. I de sidste 25 har også her brugt en 2% blanding med 92 oktan.