KnallertForum.dk

Så kom der sgu liv i dyret.... ignorer venligst den dårlige motorgang... den er PIV Hamrende utæt i toppakningen !!

http://www.youtube.com/watch?v=QL1f9OU-Mj0

Hvad har du så gjort for at få gang i den

Crank position sensor stod til "positive" den skulle stå til "negative"

Det er bare for fedt det der! Glæder mig til at høre om dine erfaringer når den er færdig justeret og du har kørt nogle ture på den

tror du at fup kan finde den chip somligger til grund til styringen..og kopiere programeringen så vi kan få en kopi fabrikation i gang...en lille fin støbt kasse med nogle ledninger ud af..til 500 kr ville være fint..vi andre behøver nok ikke muligheden for vindows og justeringer..når morten har fundet en god grund instelling til boxen

Hej
Jeg er igang
Men er ikke færdig '
Sådan ser det ud nu

nielsfup skrev:Hej
Jeg er igang
Men er ikke færdig '
Sådan ser det ud nu

MEGET interesant !!

tænkte nok du var på vej med noget..men er der ikke mere kød på mortens programbare..er der forceret tænding på din

Jo
Der kommer en single chip processor i soklen.
Så den kan lave lidt forskelligt Det er bare at lave lidt kode

Så er vi et lille stykke videre... har været ude og køre ca 50 60 km på den.

Den er sat til kun at avancere 5 grader her i starten og omdrejningsbegrænseren er sat til 7000 omdr./min da jeg er ved at tilkøre den nyopborede 45 mm cylinder (tak Niels).

Det er lidt et eksperiment med den cylinder da det er en standard f5b (ikke original) som måler 27 mm fra top til udstødningsport. Dette fordi en god ven fra England fortæller at hans 43 mm F5B kører sådan med 15/39 gearing og den går ca 52 MPH (knapt 85 Km/t) Det skulle efter Niels tabel svare til 8000 omdr./min.

Jeg er gået fra en 170 dyse med 43 mm Z1 cylinderen til nu en 190 dyse med denne en anelse portede 45 mm F5B cylinder

Jeg GLÆDER mig til at skulle prøve og skyde den af. (det er vist godt jeg midlertidigt har sat omdrejningsbegrænseren ved de 7000

Ganske facinerende læsning. Har faktisk en Jog-CDI liggende, så kunne være man skulle give det et forsøg når hele dette scenarie er grundigt testet og der er en guide der er nemmere at følge. Men yderst spændende

Nååå Morten, hvordan går det med guiden?

Jeg har ikke arbejdet på det længe, gider ikke gå / køre i kulden.

Jeg er dog ved at montere et sæt på min nevø's hverdags FS1, så der vil nok komme lidt erfaring ind den vej.

Har endelig fået den programérbare Ignitech CDI og Jog Stator /12 volt anlæg monteret igen, og har lige været ude og teste 5 gear mc Yamahaen lidt.

Jeg er SLET ikke tilfreds med den pis motor, den mangler i den grad trækkraft. jeg ramte max 78 km/t i femte gear og er der modvind ryger man ned på 60 i fjerde Jeg er MEGET fristet til at gå væk fra drejeventil og sætte en membran side på den motor istedet !!

Den 3 pladede kobling er dog guf, og det ser ud til min gearkasse funker normalt efter rep.

Jeg optog lidt interface video på de 3 forsøg med forskellig fortændning. beklager lyden og de lange "indledninger" mens jeg pakker pc'en i rygsækken.


" onclick="window.open(this.href);return false;

Inden du skrotter noget som helst...

Prøv at starte med 17-19 graders avance ved 500-1.500rpm
35 grader ved 2-2.500rpm
30 ved 3.000
27 ved 4.000
24 ved 5.000
21 ved 6.000
18 ved 7.000
15 ved 8.000
14 fra 8.500rpm og opefter.


Bemærk om den begynder at 'tikke' anderledes.

14-15 grader svarer til 0,7-0,8mm fra top, hvilket næppe er kritisk, men tændingsbanken kan opstå ved alle omdrejningstal, og det slår ret hurtigt hul i stempeltoppen.

Den milde avance op til 1.500rpm gør den lidt lettere at slå i gang med den relativt lette udveksling mellem kickstarter/motor, og den efterfølgende hidsigere avance giver bundtræk udenfor det ønskede trækområde, som jeg vurderer til at starte ved ca. 6.500rpm, hvor den i ovenstående kurve vil stå ca. 1.2mm fra top... hvis jeg ellers husker forholdet ret.
Jeg er ret sikker på, at avancen kan øges 8-10 grader mere under 4.500rpm, men det afhænger af mange faktorer inkl. varmeafledning, squishband, dynamisk kompressionsforhold og porttimings.

15 grader med 39,7mm slag og 85mm plejlstang svarer til 0,85mm før top på Kreidleren. Yamahaens plejlstang er kortere, så der vil være en forskel, og jeg har ikke formlen ved hånden (telefonen)...

Formlen kan findes på http://www.stalkerzone.dk" onclick="window.open(this.href);return false; under 'beregnere', men den findes kun i pdf-format. Hvis nogen kan (og vil) føre den over i et regneark, vil jeg blive glad, og tændingseksperimenter bliver jeg meget mere i stand til at rode med. Matematik og jeg er ikke ret gode venner.

Vedr. drejeventil...

Hvis man matcher indsugningstimingen med skylleporte og udstødningskanal, så flyver den - hands down, det er bare BEDST!

Men er forholdet mellem de to skævt, så er alt ærligt talt nederen!

Er ventilen aggressivvt timet og portene milde, så svarer det til at fjerne plomben i en Puch Maxi og reducere skørtet på indsugningssiden til det halve, uden man rører ved resten af kanalerne.
Motoren kommer ikke op på de omdrejninger, hvor indsugningen går i resonans = motoren går skidt.

Det omvendte scenarie (mild indsugning, aggressive porte for resten) giver en flad og død motor.

Ergo skal drejeventilen matche resten, hvilket vil sige, at åbne-/lukketider skal registreres for alle kanaler. Det nytter ikke at kombinere f.eks. 170 grader på indsugningen med 150 grader på udstødningen. Så hellere omvendt!!!

kreidlerhansen skrev:Vedr. drejeventil...

Hvis man matcher indsugningstimingen med skylleporte og udstødningskanal, så flyver den - hands down, det er bare BEDST!

Men er forholdet mellem de to skævt, så er alt ærligt talt nederen!

Er ventilen aggressivvt timet og portene milde, så svarer det til at fjerne plomben i en Puch Maxi og reducere skørtet på indsugningssiden til det halve, uden man rører ved resten af kanalerne.
Motoren kommer ikke op på de omdrejninger, hvor indsugningen går i resonans = motoren går skidt.

Det omvendte scenarie (mild indsugning, aggressive porte for resten) giver en flad og død motor.

Ergo skal drejeventilen matche resten, hvilket vil sige, at åbne-/lukketider skal registreres for alle kanaler. Det nytter ikke at kombinere f.eks. 170 grader på indsugningen med 150 grader på udstødningen. Så hellere omvendt!!!

Netop derfor er jeg tilbøjelig til at være doven og konvertere til membran da jeg gerne vil være fri for endnu en parameter i "regnestykket" at lave en god velkørende motor hvor man kan prøve forskellige cylinder opsætninger af

Smid en gradskive på og mål indsugningen ud med den - så kan cylinderen matches ud fra dét. Jeg forstår dig udmærket, men nu er den samlet og kører, og drejeventil er LIRET! Ikke lige så nem og brændstofeffektiv, men... den er jo BLÆRET! Og RACE! Og ALT MULIGT!!!

Så vidt jeg kan huske, er den oprindelige 5g motor opgivet til ~6hk@9.000rpm. Det bør svare til en indsugningstiming omkrig 150-160 grader, hvilket er ret aggeressivt ift. en stempelstyret cylinder, men det har sine årsager. Og det er OT at gå ind i.

6HK@9.000rpm svarer til en udstødningskanal ca. 24mm fra top og skyllekanaler 32mm ditto. Det vil være fine mål at sigte efter, fordi...:

En udstødningskanal længere fra top giver bundtræk, jaja, og vi vil ikke slæbe motoren rundt ved 12.000rpm, nejnej. Så langt er jeg med.
I kraft af Ignitech-modulet kan der kompenseres for den højere udstødningskanal, og sammen med et længere forrør kan der i stedet drages nytte af det større portareal, som en højere kanal alt andet lige medfører.

Så jo, man kan blæse og have mel i munden, så længe man ikke forlanger bundtræk og 400HK//L i samme 50-70cc motor.

kreidlerhansen skrev:Smid en gradskive på og mål indsugningen ud med den - så kan cylinderen matches ud fra dét. Jeg forstår dig udmærket, men nu er den samlet og kører, og drejeventil er LIRET! Ikke lige så nem og brændstofeffektiv, men... den er jo BLÆRET! Og RACE! Og ALT MULIGT!!!

Så vidt jeg kan huske, er den oprindelige 5g motor opgivet til ~6hk@9.000rpm. Det bør svare til en indsugningstiming omkrig 150-160 grader, hvilket er ret aggeressivt ift. en stempelstyret cylinder, men det har sine årsager. Og det er OT at gå ind i.

6HK@9.000rpm svarer til en udstødningskanal ca. 24mm fra top og skyllekanaler 32mm ditto. Det vil være fine mål at sigte efter, fordi...:

En udstødningskanal længere fra top giver bundtræk, jaja, og vi vil ikke slæbe motoren rundt ved 12.000rpm, nejnej. Så langt er jeg med.
I kraft af Ignitech-modulet kan der kompenseres for den højere udstødningskanal, og sammen med et længere forrør kan der i stedet drages nytte af det større portareal, som en højere kanal alt andet lige medfører.

Så jo, man kan blæse og have mel i munden, så længe man ikke forlanger bundtræk og 400HK//L i samme 50-70cc motor.

AARRRGGGGHHHHH Nu må du ikke skabe tvivl i mit sind nu jeg har valgt og konvertere skramlet

Hvordan bruger man en sådan gradskive ? Jeg vil ikke ændre på udstødning da jeg er vild med YB1 udstødningens udseende og lyd.