dm50 motor hvilke lejer

[juhl-drengen]

Først lige et spørgsmål... Når der står 1/20 på skydelærens "mini måler" er vi så enige om at 1 svarer til 0,05 mm

men her får du de mål jeg har taget på bws cylinderen:
udstødnings kanal:
41,15(top til top)
26,05(top til bund)

sideskyls kanaler:
31,25 (top til top)
39,20 (top til bund)

bagerste kanal:
34,05 (top til top)
45,10(top til bund)

Ps det jeg mener med jeg skriver top til at starte med er: toppen af cylinderen

[kreidlerhansen]

Ståluld + WD40 og prøvemontér den inkl stempel.
Skub stemplet helt i bund og tjek, om der åbnes helt for skyllekanalerne.

Hvis stemplet går UNDER kanalernes nederste kan, skal der drejes af den nederste pakflade.

[kreidlerhansen]

Porttiderne bliver PÆNT aggressive, forresten! Eller, i hvert fald skyllekanalerne!

Udstødningstiming: ~171 grader (ganske mild)
Hovedskyllekanaler: ~136,5grader (MAX aggressiv)

Det fedeste ville være at kunne rykke dem baglæns til ca. 33 fra top = ~124 grader.

Ulempen ved dét, er at der så kun vil blive blotlagt 4,8mm af hovedskyllekanalerne, men det er først nu gået op for mig, at det vil være en naturlig konsekvens af den kortere slaglængde!


Min beregninger af åbningstiderne er fratrukket 3,4mm i et forsøg på at kompensere for den kortere slaglængde!


Teorien siger, at høje skyllekanaler giver et bredere trækområde, men det er på bekostning af bundtrækket. Jeg TROR, den vil køre ok med en ret flad momentkurve, men den bliver slem til at bruge en del brændstof ift ydelsen...

[juhl-drengen]

Ja det må jeg få gjort imorgen formiddag når jeg jo alligevel bare skal være derhjemme
MEN skal jeg lave en spacer og prøvemontere med eller skal jeg prøve cylinderen direkte på?

det lyder faktisk meget spændende..
hvis jeg siger den køre 35-40 på literen med den lovlige cylinder hvad vil dit umiddelbare bud så være med bws cylinderen?
hvad ville du mene der vil ske hvis de bliver rykket baglæns??.

[kreidlerhansen]

Uden spacer. Der er ingen grund til at mekke i en spacer, før der er nogenlunde styr på, hvor tyk, den skal være.

Jeg tror, den vil rende 25km/L, ligesom Kreidleren når den går fed og med høje omdrejninger.

Lidt lavere skyllekanaler vil give en sjat ekstra bundtræk. Faktisk en del, fordi motoren i forvejen er 'handicappet' på den front pga den korte slaglængde.

[juhl-drengen]

Med at flytte mener du så at file dem længere ned ? undskyld min uvidenhed
25 km/l overlever jeg nok da min hverdags scooter render mellem 20-25 savner næsten de dage hvor jeg nærmest ALDRIG skulle tanke benzin

[kreidlerhansen]

For at flytte dem, skal der drejes af bunden. Det sænker alle kanalerne nedad.

Jeg kan ikke sige præcis, hvor meget, den går på literen. Det er ren, teoretisk snak. 'For høje' skyllekanaler vil dog påvirke tomgang og især de lave omdrejninger - effekten vil komme meget hårdt og pludseligt, fordi de høje kanaler kræver et højere tryk for at fungere ordentligt = bliver først effektive ved høje omdrejninger, så motoren skal prygles.


Spørgsmålet er, om du ikke bare skal blive ved de ~50cc for bevidst at holde drejnihsmomentet nede. Her tænker jeg på både kobling og gearkasse og deres styrke. Tag ikke fejl af 70cc med en god effektpotte...
Enkelte af de rigtig vold-peppede Kreidlere melder om gearkasseproblemer = revnede tandhjul! Der er alligevel en DEL forskel fra 5-7nm til 15-20nm!

[juhl-drengen]

Når sådan.
Men sådan som det ser ud ligenu vil du så mene kanalerne vil være FOR høje ?.
Jeg ville umiddelbart foretrække et okay godt bundtræk samt et træk på mellemområdet..

Om jeg vil holde den på de 47,5cc den vil få kommer bestemt an på hvordan de yder, tror godt jeg kunne finde på at bore den op til 43-44 mm (som hvis også er maximun for std. cylinderen)

[kreidlerhansen]

De er i overkanten, ja. Lad mig sige det således:

Hvis udstødningsporten skal matche, bør den hæves ca. 3mm, og så vil det optimale trækområde til de porttider ift. maksimal ydelse ligge fra omtrent 10-13.000rpm. Med den 'perfekte' udstødning, squishband, optimalt flow og 24-28mm karburator er 15HK@47mm boring REALISTISK med det antal omdrejninger!

Motoren er næppe konstrueret til at håndtere ret meget mere end 5HK!

5HK@~50cc er realistisk med en 18-24mm karburator, 32mm standardudstødning og følgende portmål:

Skyllekanaler: 115 grader/3mm lavere end nu
Udstødning: 170 grader/samme højde som nu

Dvs. drej 3mm af bunden og hæv udstødningskanalen 3mm ved at slibe i cylinderen. Med et ca. 30cm langt forrør bør den ramme omkring 9-10.000rpm med denne specifikke, teoretiske opsætning. Den vil rende omtrent 70-80km/t uden besvær, og den bør have et fornuftigt mellemområde.
Alternativt kan man jo vente med at hæve udstødningskanalen!

Og HUSK lige på, det stadig er UDEN spacer! Og der skal som bekendt drejes de her ~3,4mm af toppen på cylinderen, også. Det HAR jeg som nævnt taget højde for i mine beregninger/skøn.


Men vi får se, hvad der er realistisk, når den er monteret! Så kan du samtidig danne dig et indtryk af, hvor stor forskel, der er på kanalerne... jeg gætter på MEGET stor forskel!

[juhl-drengen]

Undskyld jeg ikke fik postet det i formiddags/middags som lovet.. Men skulle først ordne en masse forskellige ting og så fandt jeg ud af cylinderen åbenbart ikke kunne komme i min blok(suzuki blokken åbenbart begrænset .) så måtte igang med at slibe begrænsningen væk for at cylinderen LIGE AKKURAT kunne gå i.

Men fik gjort det færdig her for en times tid siden, og så vidt jeg kan se så er der 2-3mm indtil bunden af sideskyls kanalerne, 0.5-1 mm til bunden af udstødnings kanalen og ved ikke hvor meget ca. men meget mere til bunden af bagskyls kanalen




stemplet kan ikke gå helt i top i cylinderen der er vel 1-1,5 mm til toppen




Dette er så meget den kan åbne ved membranen når stemplet er i bund (øverste stempelring)



Og til sidst lidt mockup for at se ca. hvordan det kommer til at se ud med cylinderen.

[kreidlerhansen]

Det ser da ikke så ringe ud!

Men det er tydeligt, der skal tages lidt af cylinderen på en eller anden led.

Hvis det skal være NEMT, nøjes du med en spacer i stål på 1mm og lever med de vilde porttider og evt. den meget lave kompression. Så er du da hurtigt i gang med at få liv i den...

...men først, når du har fjernet spånerne!!!

Når først den er startet op, kan du så begynde at lure på, om den opfører sig, som du ønsker.


Mht. den bageste kanal, skal du nok ikke bekymre dig alverden. Du kan evt. bore et 10mm hul i stemplet ca. 5mm under den nederste stempelring og selvfølgelig på linie med kanalen. Mere behøver du ikke gøre ved stemplet.
Den bageste kanal kan du så roligt file 6-8mnm baglæns + hæve den 2mm.

Det er fremtidssnak! Næste skridt må være en hurtig spacer.

[juhl-drengen]

Umiddelbart tror jeg man ville få det bedste resultat med en 2mm spacer og så file lidt i den bagerste skyllekanal og dreje nogle mm af toppen for at få den højere kompression ?.
Det vil jo åbne sideskyls kanalerne helt og åbne den bagerste kanal væsentligt mere (tror også et vil åbne kanalen helt ind mod membranen)
Men tror sgu ikke engang jeg vil gøre forsøget med at sætte liv i den før jeg har splittet den motor helt ad

[kreidlerhansen]

Umiddelbart tror jeg man ville få det bedste resultat med en 2mm spacer og så file lidt i den bagerste skyllekanal og dreje nogle mm af toppen for at få den højere kompression ?.
Det vil jo åbne sideskyls kanalerne helt og åbne den bagerste kanal væsentligt mere (tror også et vil åbne kanalen helt ind mod membranen)
Men tror sgu ikke engang jeg vil gøre forsøget med at sætte liv i den før jeg har splittet den motor helt ad

Mjaeh... definér lige 'det bedste resultat', når du tidligere har nævnt, at den helst skal have lidt bundtræk og et godt mellemområde! I så fald skal kanalerne åbne så sent som muligt, og så er høj kompression ikke såååå vigtigt, igen.

Desuden har du mulighed for at få den startet op, før du skal i gang med alt det besværlige arbejde, hvis du blot får lavet spaceren... eller to spacere for eksperimentets skyld, så du altså har en på 1mm og en på 2mm.

Det er stadig muligt at aflæse motorens karakteristik, selv om kompressionsforholdet er lavt. Generelt set giver højere kompression blot mere effekt over hele omdrejningsregisteret, og den faktor er dermed ikke så afgørende for, hvordan motoren opfører sig - slet ikke ift. porttiderne!

Læg dertil, at et for højt kompressionsforhold skaber al muligt ballade, og det kan slå motoren ihjel på et splitsekund. Det er derfor (i mine øjne) en ubetinget fordel at kunne eliminere den fejlfaktor fra starten af.
Ydermere skal tændingstidspunktet rykkes, når kompressionsforholdet kommer over et vist niveau - ellers vil den sandsynligvis lide under tændingsbanken.

Som sagt, tag én ting ad gangen!

[juhl-drengen]

Ja men motoren har det ikke forpulet godt i forvejen så ser en motor renovering som en nødvendighed
Et hurtigt eksempel er f.eks at nede i selve motoren kom der på et tidspunkt en stempelring for meget op (så fra 2 cylindere har jeg pludselig 5 stempelringe )
udover det sidder den samlet sammen med overdrevet meget paknings silikone den trænger til en ny tænd/fødespole osv.

Så nu blir det lige at lave en spacer på 1 mm som du foreslår og så derefter få renoveret motor.

[juhl-drengen]

Har her til aften forsøgt mig med at lave en prøve "spacer" ved hjælp af skiver til 6mm bolte, skiverne er på 1,1 mm så vidt jeg kunne måle mig frem til og det samme med det 1mm(1,1) og 2mm(2,2) plade jeg har liggende.




ved 2,2 mm bliver der åbnet næsten helt for udstødnings kanalen, Men dog er stempelkanten omkring en halv milimeter under side skyllekanalerne.




stemplet i top ved 2,2




Ved 1,1 åbner sideskyls kanalerne næsten lige akkurat 100% og udstødnings kanalen åbner stadig næsten helt, men det kunne være en ide at slibe bag skyllekanalen lidt op.




stemplet i top ved 1,1.
Det ser ud til der er så lidt op til toppen at det burde være nok at plane topstykket helt for at få høj kompression eller idet mindste undgå lav kompression

[kreidlerhansen]

Husk at lægge pakningens tykkelse til spaceren. Det vil typisk være 0,2mm pr. pakning, så med 1,1mm spacer lyder regnestykket:

1,1 + 0,2 + 0,2 = 1,5mm i alt! Så den havner dermed omtrent midt mellem dine to forsøgsmonteringer.

Som sagt, pas nu på med at space den for meget. Porttiderne bliver voldsomme på den måde!

Prøv at lægge en original bundpakning på cylinderen - så kan du se, hvor stor forskel, der er og danne dig et indtryk af opgavens omfang.


Det ser ud til, at den eneste forskel mellem 30/45-cylindrene er antallet af skyllekanaler. 45-udgaven har to mere!
Forskellen ift. en original DM50-cylinder bliver alligevel markant. En ekstra skyllekanal, væsentligt større udstødningskanal og til sidst en ubegrænset indsugningsvarighed med membranen.

Mit gæt ligger stadig ved 4-5HK og 9-11.000rpm på toppen, afhængigt af hhv. udstødningsvalg og spacerens tykkelse. Vel at mærke uden andre ændringer end spaceren!

2mm afstand fra stempel til øverste pakflade er fint. Også sammen med et uændret topstykke. DM50 har ret meget fortænding - omtrent 20 grader, mener jeg. Det er fint til lav kompression. Kommer du over 9:1 skal den rykkes til ca. 15 grader.

[juhl-drengen]

Min teori er at mellem 1,5-1,8 ville være det mest optimale, havde nemlig allerede tænkt på pakninger også ville fylde lidt op.

Faktisk så har 45 udgaven kun en mere, bag skyllekanalen er der nemlig ikke men er nærmere lavet som to ekstra sideskylle kanaler

Ja det lyder skam virkeligt godt, men stemplet blokkere bare det mest af indsugningen så vil det ikke være en fornuftig ide hvis jeg filede den opad så der også bliver åbnet mere ind til selve membranen??

Jeg kan jo evt. starte ud med at køre lav kompression og så gøre den mere højkomprimetet på et senere tidspunkt hvis det viser sig at være optimalt

[kreidlerhansen]

45-cylinderen har da delt hovedkanalerne, så de bliver til to par? Den bageste er så (typisk) stadig kun en enkelt.

Du kan med fordel studere lidt fotos af forskellige cylindre til BW's og så kopiere indsugningsdesignet ud fra dem. Som sagt vil et 10mm hul ca. 5mm under den nederste stempelring også hjælpe lidt, samt du kan trække underkanten af den bagerste kanal 12-15mm baglæns.
Det er lidt cowboy-agtig fusk, men det er let at gå til. Så kan du altid vælge at optimere senere - evt. med henblik på at finde grænsen for sund fornuft = erfaring = nødvendigt for at kunne tune en cylinder.


Det er lidt synd, at motoren ikke har været adskilt inden bortfræsning af begrænsningen. Måske kan du nøjes med at skylle den godt ud med vand et par gange, derefter trykluft, så 1L sprit og sjaske det rundt. Til sidst et par gange med petroleum eller diesel, inden den får en tur med benzin...
...og så lige en gang trykluft, inden den bliver samlet, hvorpå du skal krydse fingre/være heldig, når den bliver startet.

Det er ikke den rigtige måde, nej, men hvis motoren alligevel skal renoveres, er det måske risikoen værd? Jeg har tidligere båret mig sådan ad, og det har endnu ikke kostet et havari. Hvor forfærdeligt fusk er, afhænger af resultatet fra en risikovurdering!

[juhl-drengen]

Hvad ville jeg lige få ud at at rykke den bagerste kanal baglæns??
ville det ikke netop betale sig bedre at rykke den øverste kant op?

jeg overvejer lidt at give motoren en omgang med motor rens, opvaske maskine osv
og så lige vaske alle små dele separat.

[kreidlerhansen]

Sammen med et hul i stemplet og at udvide den bageste kanal baglæns, øges indsugningsarealet. Desuden kan gasserne i skyllesekvensen få bedre adgang til den bagerste kanal på den måde.

Tjah... en grundig vask har aldrig skadet. Hvis plejlstangen ikke har slør, kan det sikkert godt betale sig.