KnallertForum.dk

.

28mm karburator?

Fedt projekt.. ville også gerne have en fs1, med specialt tilpasset cylinder... desværre har jeg ikke nok forstad på den slags, til at jeg tør gå i gang med det

.

Knud skrev:

Nikolaj Y skrev:28mm karburator?

Fedt projekt.. ville også gerne have en fs1, med specialt tilpasset cylinder... desværre har jeg ikke nok forstad på den slags, til at jeg tør gå i gang med det

Karburatoren er en Suzuki TM24, dvs. 24 mm karburator, det bliver nok lidt udfordrende at trimme den ind

Fedt projekt! 20-24mm er MINIMUM til 50cc, haha!

Hvis du har købt en TM24 fra Stage6, er opgaven overkommelig, da nål og dyserør fra firmaets side er byttet ud til at matche en lille totakter. I så fald kan den trimmes acceptabelt ind kun ved skift af hoveddysen og evt. nåle.

Er det derimod en 'blank' Mikuni, kan den være indrettet til hvad som helst, inkl. en firtakter, og så KAN du komme ud for at skulle rode med dyserør, spjæld, nål, tomgangs- og hoveddyse.

Ergo er det enten en overkommelig og hurtigt overstået opgave, eller noget som kræver en dags tid eller to.

Personligt roder jeg med tomgangsdysen, indtil motoren er stabil og lyder 'tung' ved ca. 1.200rpm, og så kører jeg en tur med hoveddyser og værktøj i lommen.

Karma bed mig lige i r*ven... jeg er så dygtig til at bede andre nærlæse indlæggene, inden man kommenterer, og så bemærker jeg ikke, den stammer fra en Suzuki!

Hvis den stammer fra en totakter (og fungerede perfekt på denne), skal du kun bekymre dig om tomgangs- og hoveddyse, så jeg fristes til at betegne opgaven som 'let'!

Cross-potten ville jeg holde mig fra pga. dens mystiske karakteristik. Den er hidsig og eksplosiv at køre med, fordi konusserne i kammeret er ret stejle og kammeret relativt kort. Det er for så vidt et ok design til en høj primærkompression, hvis man kan acceptere en relativt lav tophastighed (en crosser skal accelerere, ikke nødvendigvis køre stærkt)...
Men nu har du altså sænket primærkompressionen betragteligt, og det kræver større volumen i kammeret for at modvirke et snævert trækområde og forhøjet driftstemperatur, hvilket netop er problemet med en tynd, hidsig udstødning!

Primærkompressionen påvirkes af den længere indsugningsvej og memranhuset i selve cylinderen. De to tæller nemlig med i ligningen, når indsugningen er 100% membranstyret!
Den længere indsugningsvej giver desuden en sjat mere moment og rykker trækområdet ned i registeret, så at montere en on/off-udstødning lader dig ikke udnytte motorens potentiale!

Jeg siger ikke, at crosspotten er nederen og elendig. Den er sjov, men den er langt fra optimal til din opsætning. Hvis du kan/vil, har jeg i tuningssektionen uploadet dimensionerne til konstruktion af en 60-65cc udstødning, der trækker lige så mange omdrejninger ud af motoren som crosspotten, men trækområdet vil være langt bredere, spidseffekten mindst lige så høj og driftstemperaturen lavere.

Pas på med fladglider og ingen filter!

Nu ved jeg ikke hvor godt returtrækket er lavet.. Men jeg har set på en bilmotor at de kan hænge / bide sig fast.

Det stiller store krav til plejlstænger og chauffør specielt hvis der er højkompression og meget vamt tændrør. så hjælper det nemlig ikke at dreje nøglen.

/TRS

.

.

125-potten er da værd at prøve, og det afhænger selvfølgelig også af dine forventninger/ønsker ift. karakteristikken.
125-motoren har en naturligt større masse i krumtappen osv., så den kan slippe afsted med en mild udstødning og stadig virke 'hidsig'. Den har nemlig alle forudsætninger for at levere et langt bedre moment, og som let motorcykel er den derfor også en langt bedre maskine end de små 50cc maskiner, uanset mærke.
Det vil dog være bedst at sammenligne porttiderne (i grader), inden du monterer potten. En 'for mild' potte til skrappe porttider kan skabe lige så ærgerlige varmeproblemer som det omvendte. Men ok, en kort tur med lidt større dyse afslører nok det meste.

Et temperaturinstrument med føler til tændrøret koster selvfølgelig nogle penge (jeg kender kun til Koso), men det er rart at lære sin motor at kende på dén front, inden man eksperimenterer. Temperaturangivelsen behøver ikke være nøjagtig, men blot den er entydig, kan den fint bruges vejledende. Det har været en stor hjælp for mig under indkørsel af en uoriginal karburator for mit vedkommende.

Når dét så er sagt...:

HVIS du har tid, lyst, mod og evt. evner til at svejse, så vil jeg anbefale at bygge en potte selv. Og vær opmærksom på, at selv om forrøret synes relativt lille, så svarer det ret sikkert til den effektive diameter på udstødnigsporten, og dét er essentielt!
Udstødningsporten i Kreidleren måler 26,8x17,0mm og når affasninger, afrundinger osv. er modregnet, svarer det til samme areal som en ~23,5mm cirkel = svarende til et dansk 28mm forrør, trods standard er 32mm til en 6HK motor (ø28mm indvendigt).

Så det er ikke 'bare lige at montere et andet rør'...

.

Sådan!!!, kommer der et lille videoklip af vildbassen?

Hehe, jeg er ikke overrasket over, den flytter sig!

Men det SKAL jeg jo sige, fordi den matcher mine idéer om, at en lavere primærkompression er bedre + det større indsugningsareal + den længere indsugningsvej + motoren KAN fodre alle skyllekanaler ensartet, når karburatoren sidder over krumtappen + karburatoren er i størrelsen 20-24mm, som i min verden er minimum for en 50-70cc totakter!

Men det er fedt-fedt-fedt!

.

.

.

.

.

.

.

Du kan hælde nogle kørneprikker i lejepasningen der er for stor.