Varmesætning

[Frandsen]

For ca 25 år siden da jeg købte min første yamaha, kendte vi ikke fenomenet "varmesætning"
når vi satte et nyt tun på kørte vi lidt forsigtigt de første 50-100 km og der efter var det fuld skrue
alt det der med fuld syntetisk olie, 4 % blanding og omdysening gjorde vi ikke så meget i, vi kørte bare
unden en eneste varmesætning. topfarten lå mellem 80-95 afhængig af om det var 8,5 hk eller 10 hk tun
Siden jeg, for ca 2 år siden, genoptog interressen for yamaha'erne har jeg ikke haft andet end problemer med
varmesætning. Idag kører jeg med fuldsyntetisk 4% olie blanding, min 300 km tilkøring og så stor dys som muligt.
Endvidre får jeg udboret mine cylinder med 500 dele tolerance osv..
Men lige meget hjælper det. hver gang jeg når over de 9.000 omd sætter den sig
Min største succes var min søns k1'er med en 43mm Protuna cylinder portet og opboret til 46 mm, hjemme planet topstykke,
16mm mikuni med 180 dyse, 18mm indsugning, 5,3 udstødning og 17t gearing. Den trak ca 95-100 ved 9.000 omd
med et solidt bundtræk. Men efter den havde kørt ca 8-900 km (eft udboring) kom han en dag op på ca 10.000 omr (ned af bakke)
og der satte den sig. jeg syntes efterhånden jeg har prøvet lidt af hver uden der er noget af det der hjælper
Er der bare en "magisk grænse der hedder 9.000 omd eller er det den cylinder kvalitet der på marked idag der bare er for ringe ??????
Er der andre der har haft lignende problemer eller en go! forklaring

[Jensmc]

Jeg er ganske sikker på, at de uoriginale dele var af bedre kvalitet end i dag..
Markedet blev først rigtig ødelagt, at thansen startede op.
Vi havde her i Odense en "skør" forhandler, JRdele. Han solgte piratdele fra firmaer, bl.a. Sønnergård+sønner og Larsen-trim. Det virkede ikke så godt som de originale, men det kunne bruges.
Mens jeg sidder og skriver dette indlæg, kommer jeg til at tænke på cylinderen. For det første må man regne med, at det er en uoriginal. Kan det tænkes, at den ikke er symetrisk nok i støbejernsgodset? Så vil den køles u-ens og det vil uden tvivl være medvirkende til sættere.
Samtidig mener jeg, at en opboring til 46mm ikke levner særlig meget end køleribberne tilbage. Dette vil osse give en mærkelig køling. De uoriginale cylindre er osse løsere i støbegodset. En original er meget hårdere at hone i.
Jeg har "næsten" altid kørt 40mm - uden problemer.
Hvis det skal være 43mm vil jeg overveje en alu med hårdchrom-belægning. Den er jo lavet til diameteren. Det eneste fabrikat jeg kender er Eurocilindro. Stavemåden er nok ikke rigtig.
PS. For 25 år siden kørte de fleste 40mm. Sikkert osse dig.
///
jensmc

[einar]

Hejsa.
Lige en kommentar ang. tun.
I 80´ erne kørte jeg med stor tilfredsstillelse med tun fra Larsen-triim , det var 60ccm som de kaldte det med dertil hørende 43mm cylinder .
Havde kun en varmesætning dengang og det var min egen skyld da jeg var for doven til at køre det til. .Slap dog med skrækken da jeg kunne køre videre efter at cylinder og stempel havde kølet af , ( så det lærte jeg af ).
Når det så er sagt har jeg været lidt skeptisk omkring en ny cylinder , så fandt en gammel 43 mm cylinder som jeg skal ha honet op , og experten der fortalte at hans erfaring med de cylindere der laves i dag er at de er i dårligere kvalitet end førhen. (hårhed af materialet)
Topstykket er et nyt orig. der lige skal bearbejdes lidt
Så nu må jeg se om jeg skal døje med varmesætning?? Håber det ikke.

Mvh Einar

[sailor]

Jeg har fulgt lidt med i debatten om problemer med "varm-sætning" i de uorginale cylindere.

Velvidende at ikke alle har adgang til drejebænk og fræseværk, vil jeg alligevel komme med et foreslag der sandsynligvis ville kunne afhjælpe problemet.

Hvis man drejer hele cylinder forings delen ud af en uorginal cylinder, og derefter fremstiller en ny "foring" af et materiale (gerne centrifugal støbt eller sænksmedet) så tror jeg at man er ude over varme sætning problemet.

Det er min overbevisning, at en uens støbningsstruktur, også giver en uens varmeudvidelse, med deraf følgende varmesætning af stemplet.

Jeg har kun almindelig teori at hænge ovenstående udsagn op på, men jeg arbejder på sigt på, at fremstille en ny foring, og så må tiden vise om der er bund og sider i min teori

Mvh
Poul Erik E

[Frandsen]

J.R kan jeg godt huske han var em oplevelse for sig selv.
Det er osse min teori at kvaliteten er for ringe idag især nå vi jo på forhånd kender
alle de andre produkter der kommer fra t h.....
Men hvor finder man en gammel cylinder eller retter sagt hvordan kender man forskel på ny og gammel
Jeg har eksprimenteret med at sætte ekstra køleribber på, men det er spørgsmålet om det er nok
Er der nogen der har erfaring med Parma cylinderen fra JPMB http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... uctId=1654
Hvis man kopierer billedet af cylinderen og forstørrer den kraftigt op, ligner den umiskendeligt Protunas.

[claus olieklud]

hej. når en 2 takter sætter sig skyldes det at stemplet i forbindelse med temperatur vokser så det bliver større end cylinderen. det er der mange grunde til. den mest kendte er for mager blanding ( benzin/luft ). benzinen køler simpelt hen stemplet. højt kompressions forhold udvikler også meget varme. cylinderens kvalitet betyder mindre, men dog skal den være boret ordenligt dvs ca. 3/100 mm. større end stemplet. stemplet skal til gengæld være en god kvalitet. forskellen på en blød cylinder og en hård cylinder er alene langtids holdbarheden. undgå at bruge flere bundpakninger, da det vil virke varmeisolerende mellem cylinder og motorblok. jeg har selv fornyligt fået boret en super støbejern cylinder til 45mm. jeg har brugt et rd-50 stempel. en cylinderboring koster typisk 500 kr. afhængig af hvor meget der skal bores ud og hvor hård den er !!! en ny cylinder/stempel skal tilkøres og her er mange små koldstarter effektive. husk god olie og korrekt blandings forhold ( benzin/luft) - kør gerne med høje omdrejninger i lavt gear - så kan det ikke gå galt.... hilsen claus olieklud....

[strynboen]

det kan saktens være stemplerne som udvider sig asymetrisk,,de fleste stempler i dag er jo bygget til indsugening gennem cylenderen,,og den køling det giver ,,de gamle reed og drejeventil, stempler fåes vel ikke mere,,det er vel rd stempler som sælges,,med de indsugenings kanaler i siden

[claus olieklud]

hej strynbo. jeg mener da ligegyldigt om indsugningen sidder i cylinderen eller i motorblokken, er det det samme der gælder !! man har jo hørt om stempler der er helt op til 1/10mm.skæve. hilsen claus olieklud.......

[Jensmc]

I gamle dage lå der i Korip et stempelfabrikant. Det hed APO. Disse stempler var hverken ovale eller koniske. Så de duede overhovedet ikke. På markeder ses disse stempler stadig. Hold jer langt væk fra dem!!!
Fabrikken har så vidt jeg ved ikke lavet stempler til FS1.
Gode alternativer kan bl.a. være Vertex, ASSO, Meteor og Mahle. Dog er jeg i tvivl om Nahle har lavet piratstempler til ret meget.
I Yamahas rep. bog står stempelspillerummet til 0,035 - 0,045 mm. Så vidt jeg husker.
///
jensmc

[FS1originalen]

Et helt tredie "indspark" i denne debat::::

Min teori er at 2 ud af 3 varmesætninger skyldes stempelringene

En ny stempelring monteret i cylinderen skal iflg. de forskrifter jeg husker viser ca. 1/10 mm luft mellem enderne. Min filosofi er at det er for lidt -især hvis motoren er tunet...
Generelt får en ny stempelring 1 filestrøg på hver ende før montering her i huset - selvfølgelíg efter kontrol af "luften"... Som jeg ser det: hellere 3/10 mm luft end varmesætning

Erik

[claus olieklud]

når man ser et stempel der har haft sat sig, er det som oftest lige over og under krydspinden i begge sider skaden sker !!! jeg mener ikke man skal begynde at slibe enderne af stempelringen... hvis dette skulle være nødvendigt er det sansyneligvis fordi stempel og stempelringe ikke passer sammen... jeg er dog enig i at der skal være plads til stempelringen i cylinderen, ellers kan man jo ikke samle det.... hilsen claus olieklud...........