KnallertForum.dk

Hej, jeg syntes min Yamaha er super sjov at køre på, men syntes dog at det går lidt for langtsomt
Jeg kører med standard opsætning, dog med 12 tands tandhjul, og 16mm indsugningsplade. Jeg kan lige præcis tvinge den op på 46km/t (på gps) på lige vej i medvind og det er lige lidt for langsomt til mig

Har tænkt på at købe en 16mm Mikuni kaburator og en 5.3 udstødning, og et 14 eller 15 tands tandhjul
Hvor hurtig vil den komme til at køre? Håber selv på mellem 60-65km/t
Ellers nogle der har nogle "hurtige" tunings-tricks de vil dele?

Mvh Niels

Ps. Er der nogle der ligger inde med en 16mm Mikuni karburator i god stand (som de gerne vil sælge) i Hadsund området? (Nordjylland)

Hej Niels N.
60-65km/t lyder rimeligt realistisk med det du skriver. På min DXer har jeg 5,3 udstødning, 16 mm indsugning, 17 mm Mikuni, 40 mm Standard F5B cylinder, Standard topstykke og 15/43 gearing, og den køre i mellem 60 og 70, afhængig af vind.
Hilsen Kim.

Det er faktisk ret interessant så lidt nogle får klemt ud af tingene. Min 78' er helt lovlig, dog med en 10-tands foran og den går 42 efter gps. Der er ingen tvivl om at du må kunne hente noget ved at finjustere. Kan huske at mange af os fra knallerttiden kørte med plumpen taget og 13-tands, så render den ca. 60.

Super, det er jo det jeg havde forventet.

Jeg mangler også en ny indsugningsplade, da den jeg har på er meget slidt, og jeg tror at den er utæt... :-/
Jeg er heller ikke helt god til det der med indstilling, men så hvidt jeg husker er der en guide til indstilling af Kaburator
Så må jeg bare til at spare op til delene, da jeg ikke har noget arbejde til p.t.

Hilsen Niels

Dewil skrev:Det er faktisk ret interessant så lidt nogle får klemt ud af tingene. Min 78' er helt lovlig, dog med en 10-tands foran og den går 42 efter gps. Der er ingen tvivl om at du må kunne hente noget ved at finjustere. Kan huske at mange af os fra knallerttiden kørte med plumpen taget og 13-tands, så render den ca. 60.

Stumperne er måske ikke så gode længere?

Det virker måske lidt tosset at påstå, men hvis nu plejlstangen er lidt skæv, fejlafvejet eller nålelejet er lidt slasket/udenfor fabrikstolerancerne osv. i den dur på den mekaniske front, jamen så bliver forbrændingen omsat til varme og slid i stedet for fremdrift!
Måske HAR benzinen noget at sige, nu der er kommet så meget sprit i, så det er sværere at dyse motoren ind... og de gængse uoriginale dyser hjælper slet ikke!

Det er blot en tese, men mange bække små...!

Benzinen virker stadig... Næ, problemet er skam opslidte dele i motorer der er forkert samlet og aldrig/eller forkert justeret ind både i tænding og karburator. Så kommer tingene ALDRIG til at spille maks, som man siger idag..

Vedr. benzinen så var det ment halvt i spøg, med den undtagelse at spritindholdet KAN påvirke den påkrævede dyse.

Men ja, som sagt bærer mere eller mindre dårlige/slidte stumper skylden. Bare noget så enkelt som et frisk, originalt gasspjæld i min 18mm Bing, som medførte væsentligt bedre gasrespons og generelt bedre kørsel ved delgas.

Hvad kunne moderne sprit gøre ved ind-dysningen, mere mager eller federe? I forhold til dyse valget for 30 år siden?

Benzin i dag er bare ikke det samme som "dengang", men der er nu nok andet der spiller ind også.
Jeg har set min del af opslidte motorer, nogen med så meget lejeslør at krumtappen kan hives ud og ind.. og op og ned så den selv
vælger tændingstidspunkt mellem 0-2mm før top i tomgang ! eller utætte som en si så der må en dyse +200 til.
Utrolig nok render de stadig temmelig stærkt når de får noget gas.

Self spiller det alt sammen en stor rolle i hvordan motoren som helhed opfører sig, men selv en nyrenoveret motor (som ER lavet rigtigt, og testet 100% tæt)
kan pludselig vise sig at være noget nær den sløveste padde i mosen efter den fik en spritny cylinder og stempel? hvorfor ?

Prøv at se en "ny" F5B eller sågar en "billig" Fs1 cylinder dybt i øjnene, og gerne flere af dem, og sammenlign porthøjder osv med skydelæren.
Nogen er simpelthen det argeste (biiip) i forhold til en gammel org cylinder.

Nogen er støbt så ringe at skyllekanaler kun er halv størrelse. I rigtig mange F5B´ere er de 2 øverste små boostere vinklet direkte over imod udstødningsporten i de yderste 2mm, vel fordi kernen i støbeformen er skredet/slidt 1-2mm.

Det dur bare ikke.

Sprit ift. dyse = kræver større dyse...

Skifter man brændstof til rent racersprit, skal motoren gå LANGT federe. Til gengæld går den køligere og leverer mere effekt... og 10-20% kortere pr. liter brændstof.

Slid og skoddele... Jeg kender følelsen! Jeg forsøger stadig at finde hoved og hale i Kina-cylindrene til Kreidler. De går fint uden ændringer, men kort på literen og sjældent mere end 80km/t (50cc) og 85km/t (60cc). Der er 2-4 timers slibearbejde før de er oppe på en rimelig standard, og derefter skal man på jagt efter et nyt stempel, da de medfølgende er slidt op inden 5.000km og passer elendigt i tolerancen.

Der sidder en 130 dyse i min lovlige 10 mm Mikuni... så du har nok ret Jesper.

Dewil skrev:Der sidder en 130 dyse i min lovlige 10 mm Mikuni... så du har nok ret Jesper.

Måske/måske ikke... Slid på nål, dyserør og spjæld spiller også en rolle. I princippet slides selve dysen vel også?

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, de gik bedst som nye og dernæst med originale reservedele, uden indblanding fra T.Hansens K-Star og MopedSpeeds NC-skrammel!

Præcis det uoriginale marked er årsagEN til jeg har gang i Scootler-projektet! Polini, Malossi etc. oplyser og overholder i det mindste både tolerancer, kompressionsforhold, porttimings i grader og fører endda både cylindre og stempler i høj kvalitet!
Skævt ophonede kina-kopier duer bare ikke i længden! Fint nok hvis man kører 20km om året, men ellers ikke...