Manglende trækkraft

[Bmj1]

Hej..... Jeg døjer lidt med mangelene trækkraft, opsætningen er 43alu mærket A,16mm mikuni karburator med 150dyse ,13 tands gearing og en gammeldags proma udstødning..platiner står til 0,30 og gisten ser fin ud..jeg ved godt at man ikke skal regne med bundtræk, men det kniber med at komme op i 4 gear og den dør lidt hen. Jeg har prøvet at sætte en 5,3 udstødning på og det hjalp da også lidt, men burde da nemt kunne trække med 13 tands gearing... Hvad skal jeg gøre..?

[kreidlerhansen]

Prøv med 12t foran og kør med 5,3-potten. Lev med de omdrejninger og det manglende bundtræk med dén cylinder. Den skal have omdrejninger, og den kan sagtens klare det!

Enhver km/t over 85 på toppen er svært opnåelig og kræver langt mere end de fleste lige regner med.

Med 'svært opnåelig' mener jeg, at kørsel ned ad bakke er uinteressant.

[Bmj1]

Spørgsmålet er om jeg skal prøve at sætte en standard cylinder og topstykke på, jeg har nemlig en yamaha stående hvor cylinderen er standard og den trækker næsten bedere, kan det virkelig passe?

[kreidlerhansen]

Spørgsmålet er om jeg skal prøve at sætte en standard cylinder og topstykke på, jeg har nemlig en yamaha stående hvor cylinderen er standard og den trækker næsten bedere, kan det virkelig passe?

Så enkelt er det ikke.

Den originale cylinder arbejder blot bedst ved lavere omdrejningstal, hvorved udstødningsvalget ofte er decideret ukritisk.

En hidsig cylinder kræver en matchende udstødning for at fungere optimalt. Og et tilpasset forbrændingskammer... evt. et langt senere tændingstidspunkt... og en masse andre ting.

Prøv som sagt med 12 tænder foran og bare lad den dreje ud.

[Bmj1]

hej igen.....jeg har prøvet at dyse den om og synes den går bedst med en 170(nålen i anden hak fra neden), men når jeg har kørt et stykke tid og motoren er blevet varm mister den trækkraft. den virker meget døv(også når man holder stille og gasser op) tændrøret er måske også til den mørke side men kan det passe at alu cylinderen udvider sig og derved ikke har samme kompression(slidtage) når jeg kigger på cyl og stempel ser det ikke sidt ud.....? skal man overveje at købe en nyt cylinderkit? eller kan det være noget andet der driller....som sagt trækker den upåklaligt når den er kold...

[claus olieklud]

hejsa... der er vel altid en tendens til en kold 2 takter trækker bedst, men som jeg læser dit indlæg beskriver du lige frem at den bliver død når den bliver varm - ja ligefrem sløv at høre på i frigear når du gasser op, dette er selvfølgelig unormalt og uacceptabelt... jeg er enig med dig i det sikkert skyldtes manglende kompression når den bliver varm !
jeg har selv en athena 43 mm alu som virker rigtig godt, når jeg føler på kickstarteren fornemmer jeg rigtig god tætning ved stemplet, også når den er varm - cylinderen tikker & rasler heller ikke

hvordan er kompressionen på din ? er den sådan lidt flad i det eller føler du den bare er enorm god ? hvilken alu cylinder er der tale om ? alså er det en athena eller en kopi cylinder ?

jeg er helt enig med dig i at manglende tætning ved stemplet fører til ringe bundtræk

jeg ville også gerne vide hvor gammel dit cylindersæt er ( alså hvor meget det har kørt )

det letteste er jo bare at sætte et nyt cylinderkit på, men det er ikke billigt - det koster ca 1600 kr for en athena cylinder med stempel... jeg kender ikke kvaliteten på NC`s alucylinder, men hvis det er som med så mange andre NC produkter så ville jeg nok glemme det

jeg kører selv med 12/43 på 18" fælg - det svarer vel næsten til 13 tands og min har alså absolut ingen træk problemer, ja faktisk kunne den sagtens tage en tand mere op !!! det skyldes jeg er ligeglad med fantomfart, men hellere havde den kører close ratio og let trækker 4. gear fra lav fart

hilsen olieklud

[Bmj1]

hej claus..
Det er et brugt cylinderkit jeg har fået fat i og der er ingen mærke/logo dog er den mærket med A.....skulle gerne være et af de gode gamle sæt men har ingen anelse hvor mange km sættet har kørt. Det ser ikke slidt ud når man sætter stempel i med ring(men det kan måske godt snyde) og ang rasle synes jeg nu heller ikke der er noget men min hørelse er måske ikke den bedste hvem ved;-)....måske skulle man prøve at lave aflange huller i tændingspladen og derved tænde lidt før, det burde da hjælpe lidt......

Næste trin er at prøve sætte en nyt standart cylinder sæt på.....(har en anden Yamaha stående med standart cylinderkit og den trækker da næsten ligeså godt (dog ikke med samme høje omdr.)

[kreidlerhansen]

En kold motor går som regel kun bedst, når dysen er til den fede side. Flader effekten ud, når motoren bliver varm, er dysen ligeledes til den fede side.

Definér lige "trækker bedre", når du sammenligner de to cylindre.

En vild cylinder vil være en sløj fornemmelse med en mild udstødning.

En mild cylinder vil være en sløj fornemmelse med en vild udstødning.


Jeg antyder dermed, det er potten, som ikke matcher cylinderen. Spørgsmålet er bare:

Hvilken potte passer til cylinderen?!

Hvor højt ligger de respektive porte?!

Hvad forventer du af en knallert?!

[Bmj1]

Hej.... Jeg vil da lige prøve med en mindre dyse og ja det med udstødningen har meget at sige, men det var den opsætning vi kørte med for 20 år siden, så jeg håber da også det går nu.... Jeg er da godt klar over at udstødningen skal passe til og det sikkert også hjælpe at skifte den, det der er problemet er bare at den mister noget af trækkraften når man har kørt 1,5km med fuld fart og det sgu lidt træls...
Når det er sagt har jeg en anden yamaha som ikke mister trækkraften når den bliver varm og det er sikkert også fordi cylinderen ikke er helt så slidt(tum 178 cylinder og resten det samme), derfor ville jeg da mene at alu cylinderkit burde kunne trække også når den bliver varm... Jeg finder lige målene på portene imorgen..

[kreidlerhansen]

For 20 år siden eller for 20kg siden...?

Har du prøvet ned ad bakke i medvind med hagen på tanken og fødderne på bagagebæreren? Denne kørestilling er god for mindst 10km/t, hvis ikke 20km/t, når gearingen er tung nok.

Mange har den formodning, at brændstoffet har ændret sig, og i så fald er det værd at prøve Aspen, som ikke er tilsat ethanol. Ikke til tid og evighed, medmindre man er komplet ligeglad med prisen, men bare for sjov skyld.

Det kan også være, hukommelsen spiller en et puds. Historierne er alle enslydende:

"I sin tid monterede jeg en 45mm 8,5HK cylinder og en skråtskåret udstødning. Den gik 105km/t og nogle gange 110km/t! Hvorfor går den samme opsætning i dag så kun 80-85km/t?!"

Det samme gælder Kreidleren. Tilbage i '70erne og '80erne gik en original 6,25HK 5g motor alt fra 100-130km/t, trods fabrikken oplyste 85km/t. Det er pudsigt nok, præcis hvad de render i dag, når folk påny springer på Kreidleren.
I enkelte tilfælde dukker der så en motor op, der reelt trækker op til 90 eller sågar 95km/t, men det er undtagelsen snarere end reglen. Forskellen ligger i fabrikationstolerancer og tilfælde; En krumtap som tilfældigvis harmonerer perfekt med stemplets vægt og svinghjulets balance + en uoriginal udstødning, som går i perfekt resonans med cylinderen osv.

De samme forskelle var tilstede "dengang", men tiden har udvisket nuancerne, så man kun husker de vilde motorer, som måske blev hjulpet lidt på vej af misvisning på speedometeret samt lidt medvind.

Der er flere bigbore-maskiner blandt brugerne her på forum: FS1-motor med YG1-cylinder (ø47-49mm) og JT1-krumtap (42mm slaglængde). De rammer alle den magiske grænse ved omtrent 95km/t som effektiv tophastighed, men har til gengæld sejtræk.


Og så dropper jeg lige anekdoterne og springer tilbage til emnet:

Hvor tung en gearing, den kan æde, vil være forskelligt. Mere fortænding vil ikke hjælpe.
Jeg tror, det er et spørgsmål om kompression; Dvs. enten stempel/stempelringen er slidt, cylinderen er oval eller topstykket simpelthen ikke er højkomprimeret nok.
Det er under den forudsætning, at gearingen ikke er for tung.

Den dør ikke omgående af at passere 10.000rpm, så vær ikke bange for det. Smertegrænsen vil ligge et sted mellem 12-14.000rpm for 39,7mm slaglængde, afhængigt af kørestil, og hvis motoren er trimmet korrekt (inkl. korrekt gearing), behøver man ikke altid pine den helt ud i gearene ved normal kørsel.
En hidsig cylinder leverer nul bundtræk, men derfor kan den stadig godt accelerere ved moderate omdrejninger (5-9.000rpm), uden at begå selvmord på væsentligt kortere tid end en standardmotor. Der skal blot rodes mere med gearpedalen.


Derfor mine spørgsmål:

Hvad vil du have, og hvad forventer du af en knallert?

[Bmj1]

Hej...så har jeg målt lidt på det.....jeg fandt lige et fs1 43 mm støbejerns cylinder som jeg muligvis ville prøve med, den burde da ikke udvide sig ved varme..
Målt på fs1/alu cylinder 24/22mm udstødning(porten lidt større på alu)fra kant og 32/32 skyllekanal(størrelse på kanalerne ser ens ud)fra kant.

Jeg vil prøve med at sætte stemplet fra alu cylinderen i fs1 cylinderen og kører med det, jeg tror nemlig at alu cylinderen er slidt og det kan næsten kun blive bedre med en anden cylinder

Ang vægten så har du da ret, man bliver jo ikke mindre med tiden, og 15 kg gør da også lidt ved farten.... det skal da lige nævnes at gearingen er en tand mindre i forhold til dengang...jeg håber da på at man når til at den kan trække mig i 4. Gear også efter 3 km.....

[Bmj1]

Så fik jeg sat fs1 cylinderen på med stemplet fra alu cylinder, og jeg må sige at det virker.... Den kan trække fra bunden og jeg vil sige at den da også tar rimelig med omdr på toppen, den kører efter gps 70 og 75 km/h ud ad lige vej og hænger også godt i modvind......

[kreidlerhansen]

Forskellen fra 24mm til 22mm fra top på udstødningskanalen, er groft set også forskellen på, om motoren kan trække under 6.000rpm eller ikke.
Det er i særdeleshed også forskellen på, om en standardudstødning duer eller ej!

Hvis alu-cylinderen skal gøres nogenlunde brugbar til en standardpotte, skal der drejes 1-1,5mm af nederste pakflade, og skyllekanalerne skal hæves 1-1,2mm
Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, hvis stemplet ikke går helt til kanten, når stemplet er i top!

Med udstødningskanalen 22mm fra top skal der et langt højere kompressionsforhold til (~13,5:1) for at give den en smule af sejtrækket tilbage. Desuden bør afstanden i åbningstidspunkt mellem skyllekanaler og udstødningsport aldrig/sjældent være mere end 8,5-8,8mm medmindre bl.a. en ekspansionsudstødning indrettes korrekt dertil.

Det er ikke cylinderens skyld, og det er heller ikke varmeproblemer. Det er "forkert valg" af udstødning, for tung gearing og for lavt kompressionsforhold, som er på spil ift. cylinderen.


Alt tyder på, at man kun skal vælge alu-cylindrene, hvis man ønsker at modificere kanalerne yderligere, og man vil trække op mod 12.000rpm ud ad motoren. Historien er ens, hver gang.

[kreidlerhansen]

Når det så er sagt:

Bare den kører godt, nu, og du er glad for den!