KnallertForum.dk

Ja det ene strammer hjul er ødelagt og der var en del sort snuller i bunden af motoren, så der skal et nyt i. Jeg regner med at lave et nyt selv i sådan noget hvid plast nylon Det andet strammer hjul ser rimeligt fint ud Glide skinnen har lidt slid men ikke nok til at det retfærdiggør udskiftning Knaskæden er fin det samme er transmissions kæderne så de kommer i igen.
De fleste blok dele har nu fået fjernet maling. Fremgangsmåde hedvandsrenser, nitro mors og en tur mere med hedvandsrenser Så skal jeg bare have fundet noget sort maling i den rette glans og holdbarhed

ville nok skifte kæde, strammer, og medløber hjul. Det kan ikke være den store økonomiske omgang? det så øv og skal have motoren fra hinanden igen fordi kæden er lang, eller knækker for dig en dag.

min honda cd50 fik også ny kæde selvom den der sidder i ser ud som ny, samt medløberhjul. man ser først hvor lang den faktisk er blevet når man sammenligner kæderne.

er selv mekaniker, og på en fx hyundai i10 1.25 benzin motor med 100000km på klokken, er det ikke unormalt kæden er blevet ca 1cm for lang.

hej igen...

ja jeg syntes bestemt også det hele skulle skiftes mht knastkæde.
som der bliver nævnt bliver kæden længere med tiden, og også mere slasket - kædestrammeren skal helst ikke starte med at være i en ydre stilling, dvs at kæden skal helst løbe så lodret som muligt for at undgå støj, desuden flytter en lang kæde lidt på ventiltiderne ift en ny kæde.

jeg gjorde det engang på en cb 350 twin som jeg havde i mine yngre dage - det var på samme måde som din er lavet, selv om det jo kun var en 2 cylinder maskine.

husk på hvor besværligt det er at forbedre efterfølgende, den skulle jo helst ikke lyde som en Kawasaki, men i stedet som en silke symaskine.

hilsen olieklud

Knast kæden er slidt ganske lidt. Prøvede lige at holde den på kædehjulet, der er så godt som ingen slip mellem kæde og hjul Det er en DID så kvalitet er ok. Jeg er ikke en forsigtigPer der bare skifter dele for en sikkerheds skyld.

Har lige fremstillet er par nye strammer hjul Og en ny nitte Og nu monteret Og nu det andet hjul Og nu begge monterede

de orginale er gummi hjul...tror nylon bliver spist..og vil rasle da de er hårde..jeg ville ikke spare på disse sliddele..de er forskellen på en god/dårlig kørende motor...jeg er ellers også genbruger og elsker at bygge mine egne dele...men på disse motore..er kun orginale dele gode nok..eller brugte dele som er testet og godkendt.....jeg ville skifte begge kæder..både knast og gearkasse kæde...det er kun en gang..for resten af motorens levetid..måske 1500 kr..for en garenti på at det er ok..man kan stadig få orginale did kæder..jeg skiftede på min 550...men bundkæden blev i da krimtappen ikke var ude...du har chancen for at få en hel knastkæde i uden samleled..når krumtappen er ude...de er altid slidt..også selv om de passer på tandhjulet...Honda motore elsker at rasle...så man skal gøre alt for at minimere det...

hej...
jeg syntes de er flot lavet de hjul, og jeg er også helt enig med dig i at man ikke skal skifte unødigt.
jeg har lige kikket på ebay for at se prisen på nye stumper.
original nos Honda knastkæde 498 kr - komplet kædestrammer og slidskinne original nos Honda 716 kr, fragten var ikke ret meget, men det lå i usa.
det er muligt at din knastkæde ikke fejler noget, men det at vurdere det ud fra hvor godt den sidder på øverste kamhjul, ja det fortæller mest at tænderne på kamhjulet er iorden, ikke så meget om kædens tilstand.
jeg tror dog at du ville kunne se forskel hvis du sammenlignet den gamle knastkæde med en ny original.
jeg vil ikke virke belastende ved at gentage mig selv, jeg følger tråden, og jeg er helt sikker på du nok skal få noget ud af den motor renovering.
hilsen olieklud

Så kom der nye ventilstyr Og et par nye ventil låse. Da en af de gamle er revnet

Så er de gamle ventil styr ude De nye er samme længde som dem på udstødnings siden
De gamle fra indsugning er lidt kortere Det ser ud til at det passer helt fint med de nye selv om de lidt længere

kigger nu efter maling til motoren, men er lidt i tvivl om hvad man skal vælge, og hvor meget der skal bruges.
hele motoren skal males inklusiv cylinder og topstykke
har fundet lidt forskelligt
https://www.ebay.com/itm/RH-MOTORRADLAC ... 1438.l2649

https://www.ebay.com/itm/1-LITRE-SET-2K ... 1438.l2649

https://www.ebay.com/itm/High-Temperatu ... 1438.l2649

http://www.thansen.dk/product.asp?n=122 ... 1226681684

Er der nogle erfaringer eller kvalificerede råd?
Jeg har nemlig så travlt at jeg ikke har tid at lave det om.

Jeg ville vælge 2-komponent akryllak med en etchprimer i bunden, da det er alu. Det har jeg malet mange motorer med gennem tiden.
/Steen

Twinsport skrev:Jeg ville vælge 2-komponent akryllak med en etchprimer i bunden, da det er alu. Det har jeg malet mange motorer med gennem tiden.
/Steen

skal primeren også være 2k eller er 1k ok

fandt lige et par eksempler
https://www.ebay.com/itm/Tetrosyl-Etch- ... 1438.l2649

http://www.ebay.de/itm/1x-400ml-Spraydo ... 489070fd00

Har lige lavet et lille værktøj jeg skal bruge når topstykket skal planes så pakfladen bliver perfekt

et plane rodehoved...det er super

.bare sørg for at hoved et helt totalt i vinkel..ellers huler den ud...den skal faktisk tage lidt bagspån..for man er sikker på at den er helt plan/vandret indstillet..så gå ikke efter det flotteste resultat ..men det mest plane..
jeg har fremstillet noget i samme stil..bare horensontalt så jeg kan bore cylendre ud..det duer deavære kun på over 100 cc..da skæret er lidt for stort for 50 cc...kan se du har lagt udboringen i 15 grader..for frigangen..det er ikke så kritisk når du har frigangen i udborestålet...det er mere når man montere stålholdre i en fræst rille..som mange videoer på youtube viser..men hellere for meget frigang...end for lidt..hoved, skal jo heller ikke slæbe hen af enmet..er det 60 mm rundaksel du har brugt..med 20 mm skaft...det er umuligt at se størelsforholdet på billed.
min russer fræser bruger konus på spindel hoved,,derfor den specielle ende på værktøjet...men det gør det let at fremstille sit eget værktøj..som passer lige i maskinen..

Ja det med opretning af vinkel hovedet har jeg helt styr på, og ja planheden skal jo være perfekt.
Det er Ø 70 - Ø 25 med 16mm hul til til borestangen. Jeg ved ikke lige hvor stor frigangs vinklen er, det er bare lavet på øje mål. Der er nok en 5-7 mm frigang mellem værktøj og emne.

det er perfekt..jeg har faktisk en stump rund skrueaksel.. 80-100 mm.så tror jeg kopier din. ide...men da jeg har fræseren--laver jeg et spor til værktøjet..og bore et hul også..de kan godt krydses uden det ødelægger noget..så der der flere muligheder..har et knivhoved..men det er kun omkring 15 cm..det rækker ikke til noget..på et topstykke..eller en motorblok...

Fint værktøj Anders
Har ikke en skid styr på drejebænk eller fræser endnu, har dog købt en. Så det spændende og se når der laves hjemmelavet værktøj

anj skrev:
skal primeren også være 2k eller er 1k ok

1-komponent er helt fint.

/Steen

Har lige fået en pakke fra UK
Skal bruges til hondaen så den kan få elektronisk tænding. Det er fra en 80’er kawa
Har ligeledes en cdi boks på vej fra Romænien fra en 1987 gpz Kawasaki Det Kræver kun ganske lidt arbejde at tilpasse det til hondaen.
Der er en Holænder der har vist at det virker super på SOHC forum Kawa rotoren skal lige modificeres lidt så den kan monteres på rotoren fra hondaen. Den mekaniske forstiller skal demonteres

det er meget bedre end de systemer man kan købe som ekstraudstyr..de nyrere Honda tændings dele passer ikke på sohc..da de ofte er monteret på koblings akslen..så man har kæde sløret med som faktor...krumtappen er dejlig direkte

Ja kawa systemet er både robust og billigt. Jeg har givet ca 600 ialt inklusiv porto for trigger og CDI.
De billigste aftermarked systemer anvender den mekaniske forstiller og de koster mindst det dobbelte af hvad jeg har givet for kawa systemet.
Et med CDI koster ca 500 euro. Og så tror jeg ikke at det har samme robusthed som kawa systemet.
Så valget er lige til højre benet.


Har også lige fået sort maling til motoren