KnallertForum.dk

hov hov du - den er altså ulovlig den cylinder der, den er jo boret.

hilsen olieklud

UHA så må jeg hellere holde det hemmeligt

Det er godtnok lækre stumper! Sidder han mon og laver dem i håndarbejde, eller får han dem færdige med alle de ekstra kanaler?

Så er der blevet lavet lidt på værkstedet i dag

Først blev begge motor halvdele varmet op til 150 grader, så blev alle lejer og lejeskåle sat i / trykket i, så kom turen til krumtappen, først blev den udmålt for slag, her var slaget max +/- en hundrededel så dette kan jeg godt leve med, der blev så påsat nye lejer på krumtappen og det hele blev samlet, så skulle der måles sideværts slør på krumtappen og dette gik fint, det hele blev adskilt igen og shims blev isat, så samledes det hele igen, måle måle...øv lige for stramt , adskillelse....tyndere shims...samling måle måle...sideværts slør 0,02mm helt ok til mig, så adskille og igen måle krumtappen for slag efter den hårde behandling med aftage og påsætning af lejeskåle osv., måle måle...stadig +/- en hundrededel så dette er fint

Målte lige på skifte tromlen, motorhus og lidt regning så var den shim også på plads.

I morgen (håber jeg), måler jeg så de 2 gear aksler og kick starter akslen så de kan blive lagt in så de 2 blokke kan samles

Så er det sket lidt mere på motor siden, jeg har fået udmålt alle dele til gearkassen og shimmet op, det blev til et par samlinger og adskillelser men så skulle det hele være fint, samlede det hele og checkede gearskifte, fik det justeret og så var det tid til koblingen.

På koblings siden fik jeg shimmet den nye 6 pladet kobling op og monteret men AK koblings stangen var for lang så det passede ikke sammen, det viste sig at jeg havde fået en forkert aksel hjem nemlig den lange model og ikke den korte (den der sidder inde i første gear akslen), nå men jeg havde et par af den korte model liggende så venstre motor del måtte skilles ad igen, del lange aksel blev udskiftet med den korte model og det hele samlet igen.

Nu skal koblings dækslet poleres og monteres samt HPI tændingen monteres men det bliver næste gang jeg har tid i værkstedet.

Hvem der bare havde plads til så stor en simmering ved gearskifter muffen (indirekte har ikke)

Nydeligt arbejde, har du husket at låse koblingsboltene?

Godt set Carsten, ja de blev låst efter billedet

Jeg har et spørgsmål om lakering, jeg er i tvivl om jeg skal pulverlakere stel, bagsvinger osv. eller om jeg skal vådlakere delene.

Jeg er bange for at hvis jeg pulver lakere det hele bliver det forholdsvis hurtigt bleget eller hva?
Holder pulverlakeringen lige så godt som vådlakering eller er den faktisk bedre?

Det er en 1975 RS ramme der originalt var gul så det bliver den igen.

Jeg bruger selv pulverlak på det meste, man skal bare sørge for at få det lakeret med polyester pulver. Det er nemlig UV resistent i modsætning til epoxy typerne.

Hvis man går meget op finishen, så synes jeg at en autolak er pænere at se på. Det kræver en god pulver lakør hvis det skal ligge helt glat og flot som en vådlak.

Jeg er vild med pulver lakken, da den kan komme på uden grunder. Den omslutter emnet og giver en super korrosions beskyttelse. Mekanisk er lakken ikke så sart mod slag, det kan give et mærke, men slår ikke af på samme måde som en vådlak.

Super, tak for svar, det er jo vigtigt at den er UV modstandsdygtig så farven ikke hurtig bliver fesen, så jeg må forbi pulver lakeren og høre hvad han kan, jeg ved ikke om de kan blande pulveret til den rette farve....

Jeg tror ikke at man kan blande pulver farver, i hvert fald ikke med et godt resultat. De bliver blandet i flydende tilstand, størkner og så bliver det fræst til pulver.
Man kan typisk få alle RAL farver, få evt en prøveplade af den pulver han kan skaffe. Passer farven ikke, er der ikke meget at gøre. At starte en ny farve produktion op er dyr.

Misforstå mig ikke, men er pulverlak ikke bare en spareløsning? Jeg synes at man ser mange pulverlakerede dele som efter en periode ruster, fordi det er dårligt håndværk. Desuden lægget det sig på emnet på en anden måde end traditionel lak gør, så man som regel kan spotte om det er pulverlak eller ej. Helt galt går det når man vil have skidtet af igen. Det er jo helt håbløst at blæse af!

Bevares - jeg har da også brugt pulverlakering i enkelte tilfælde, men da har det udelukkende været for at spare penge.

Jeg har haft nogle emner sendt til salttåge test, vådlak, pulver, forzinket. Det var pulver lakken der klarede sig bedst, med kæmpe afstand ned til de andre.
Men der findes jo mange forskellige typer på begge fronter.

Ja det er en ret økonomisk og hurtig løsning.

Men ja, forfærdelig at blæse af igen. Vi har fået en kemisk løsning på arbejdet, et halv døgn så er det helt strippet af. Et meget mild produkt der ikke kræver ventilation, som en lak stripper til vådlak gør. Men den er dyr!

Hej Carsten

I en salttåge test på ubeskadigede emner tror jeg også at en pulverlak klarer sig fint. Det er ikke der udfordringen er. Det er, når der opstår skader at problemet opstår, fordi rusten kryber under lakken. Dertil kommer at der (synes jeg) er helt vildt meget dårligt håndværk indenfor pulverlak. Dele som lakeres uden grunder osv. osv. Det ser fint ud og er billigt, men kvaliteten er miserabel.

Jeg kan godt forstå at prisen for pulverlak frister, men der ofte en sammenhæng mellem pris og kvalitet.

Min største undren er imidlertid ikke hverken pris eller kvalitet. Næ, det er faktisk at der ofte ses restaureringer af Yamaha FS1 hvor der ofres mange, mange penge på originale dele overalt, men hvor stel og bagsvinger så pulverlakeres. Det er, i min bog, så langt man kan komme fra den originale (dårlige) kvalitet. Det forstår jeg ganske enkelt ikke. Men det er en helt anden diskussion.

/Steen

Lidt off topic
Jeg har en bekendt der har en kreidler motor hus med nr 50055, jeg kan ikke finde modellen, den har tågesmørings kanaler ved skylle kanalerne og et hul i midten af blokken der ikke er fræst ud.
Er der nogen der kan hjælpe med hvad det er for en model og ca. årgang ??

der kan også stå 550055

Super 4 / Super 5 omkring 1965 og kun til lille pindboltafstand.

Krumtappen vil være med vinkelrette/lige vanger og altså ikke magen til den senere RS. Den er ikke ringere, men den har en større søle-diameter, så en frisk plejlstang kan være svær at finde.
Krumtappen med skrå vanger KAN bruges, men dén kombination er forbundet med tab af bundtræk.

Hej Jesper, mange tak for info, det lader jeg gå videre

Så skete der lidt mere på projektet, jeg var en tur over broen i går for at købe et RS stel til projektet og kom hjem med et ekstra 1975 stel til næste projekt sammen med en hel del dele til projektet så det var en god tag hos TFH.

Jeg manglede dog 2 bagsvingarme så jeg smuttede lige ind forbi en lokal ven, han havde en baggaffel men den sat på et stel og han kunne ikke få tingende fra hindanden så jeg fik stellet med hjem gratis det er den bedste is jeg kender, men den passede ikke på mine stel, det var den gamle model, så hvis nogen har 1 eller 2 bagsvingere liggende som de gerne vil af med til den nye model er jeg aftager.

Jeg fik 1½ sæt hydraulik forbremse med hjem, den ene hoved cylinder var desværre beskadiget i væskebeholderen, denne blev adskildt og da man ikke kan få en ny væskebeholder til den er den jo til udsmidning, men så tænkte jeg at jeg kunne jo producere et lille antal beholdere for så at renovere de defekte jeg kan finde hvis der er afsætning for disse ????

Så kom posten i dag med dele nede fra Kiesler

hejsa...

da jeg for år tilbage istandsatte min kreidler RMC med stumper for en formue, ja da blev jeg af kreidlerhansen anbefalet at undgå bagsvingerbøsninger lavet af metal.
jeg kan se dine er lavet af enten messing, bronze, eller en eller anden art af rødgods - dette skulle muligvis give problemer ?
jeg valgte så bagsvingerbøsninger lavet af plast/nylon, det virker fint.
jeg mener bestemt de gamle bøsninger, som med stor sandsynlighed var originale, ja disse var lavet af plast/nylon.

hilsen olieklud