Knuds projekt puch monza 4gear

[12V]

Her er et portmap fra en Hollænder, om den passer ved jeg ikke

[Yamahafs1haslev]

Det ser ikke helt forkert ud. Det springende punkt i anvendelse af denne jeg har købt er hvad der skal ændres i blokken for at den kan gå i...den er beregnet til en puch maxi, som jeg husker det: er det nødvendigt med en omgang rodehoved-tilpasning. Den samme cylinder fås også til monza blot 20 Eur dyrere men jeg har en idé om også at skulle prøve en Zundapp Lc cylinder så denne opgave er nødvendig i det tilfælde.

[kreidlerhansen]

Hold nu fast, en mild portning! Sejtræksdjævel med rundt regnet de samme porttider som Kreidler 4,2HK... blot med langt mere volumen + mere portareal.

Hvis afstanden mellem pakfladerne er 68mm, bliver Airsal taget op til seriøs overvejelse som alternativ kandidat til min eksperiment-motor.

[12V]

Jeg tænker den måler ca. 68 mm, Puch cylindre måler typisk 67-68,5 mm. Mit 45 mm Airsal er 67 mm.

De fleste Puch tuncylindre man kan købe i dag ligger på 150-170° på udstødningen. Det store Gilardoni membrankit ligger vidst i den højeste ende med 178°

[12V]

Det ser ikke helt forkert ud. Det springende punkt i anvendelse af denne jeg har købt er hvad der skal ændres i blokken for at den kan gå i...den er beregnet til en puch maxi, som jeg husker det: er det nødvendigt med en omgang rodehoved-tilpasning. Den samme cylinder fås også til monza blot 20 Eur dyrere men jeg har en idé om også at skulle prøve en Zundapp Lc cylinder så denne opgave er nødvendig i det tilfælde.

Til 47 mm kits skal både Maxi og Monza fræses op til skørterne. Maxi kan normalt tage 45-46 mm kits, Monza kun 40-41 mm. På en Monza kommer man meget tæt på nedeste motorbolt, den bliver ofte åbnet en smule når man fræser et større hul, fiber skive under bolten og gevindtætning?

47 mm Airsal har samme skørter i Maxi og Monza udgave, det er bare den vinklede udstødningsflange der er anderledes på Monza udgaven. Så passer et normalt Monza forrør lige på. Maxi flangen er parallel med boringen, så der skal forrøret tilpasses.

[Yamahafs1haslev]

Det glæder mig at det et et godt valg og sammen med en god expansionspotte, højkompressions topstykke og mhkz tænding vil jeg få en motor med både sejtræk og en god top...og ca. 72ccm (gad vide om en modifikation med membran styret indsugning vil gøre det endnu bedre?)

Forrørs-gymnastik er mit speciale... se bare hvordan det ser ud på min kreidler
Min handmade Leo Vince expansionspotte har løst forrør.

Jeg har en plan for at lave en ny revision af min tidligere membran hus senest anvendt på min kreidler bare til en am6 membran og lavet i aluminium.

[Yamahafs1haslev]

Airsal 47mm cylinder:
Boring: 46.97mm
skørt mål: Ø50.9 x 18.15mm (højde)
Afstand mellem pakflader: 66.66mm

Indsugning: Ø21.0mm ved pakfladen men snævres ind til en rektangular cylinder port som angivet på 12V medsendte tegning, ovenstående.
Udstødning: 25 x 26 mm oval hul ved pakfladen, en ferm drill-master (Kreidler-Hansen) kunne sikkert lave udstødnings boostere.

Portmap:
Udstødning: 27.3mm fra top
Indsugning: 52.2mm (top) fra top /63.1(bund) fra top
Hoved skylle kanaler 2 x2 stk: 33.69mm fra top
Skylle-booster ports, 2 stk.: 32.87mm fra top

Stagbolt afstand: 50.8 - 36.93mm aka center afstand: 43.85mm
Bredde på diverse porte er som tidligere viste portmap fra 12V.

Der er ikke cross-flow, men det kan nemt laves, da indsugnings port nemt kan have 2 gennemboringer til booster kanalerne.

Hvis indsugningskanalen tilføjes en membran kan man desuden lave vinduer i stemplet og lave den største indsugnings varighed, alene styret af tryk differencen på hver side af membranen som med tilføjelsen af cross-flow også lader expansions potten bidrage til suget og dermed kvaliteten og gasflowets størrelse af skylle perioden (dette er de to vigtigste parametre for en 2T maskine).

[kreidlerhansen]

Ved 47mm boring og en pindboltafstand på 44mm, ville jeg ikke lave tre-delt udstødningsport; risikoen for at pløje igennem er for stor. Desuden kan den problemfrit klare en 30mm bred port (korde-længde).

Indsugningskanalen kan så klare 32mm i bredden og en generel overhaling. Afhængigt af porttimingen, som jeg savner stemplets skørtlængde og kompressionshøjde for at kunne beregne.

Skyllekanalerne kan generelt gøres større. Meget.

Den er eddermagemig da godkendt til både 42mm og 44mm slaglængde på en Kreidler. Suk... giv mig nogle penge, haahaa! Den passer perfekt til min eksperiment-motor.

Huh, det bli'r spændende!

[Yamahafs1haslev]

Ok dvs mest en overhaling af skyllekanaler, lidt (meget lidt) på indsugning og udstødning porte, måske tilføjelse af crossflow til indsugning, måske lidt mere knald på topstykke og så er det derefter og heraf blokken der skal have en seriøs omgang forstørrelse af skørt pasning i blokken... Og så kan jeg oplyse at zundapp cylinderen har 45mm stagbolte afstand... Det bliver så et klart nej-tak til forsøg med et rendez-vous mellem zundapp og Puch (ærgerligt nok!)
Men jeg kommer to-bake med mål på stempel og regn med at stemplet går plant med cylinder top i tdc

[kreidlerhansen]

Så længe indsugningsvarigheden er under 155 grader, kan du gå totalt amok i indsugningen, blot stempelskørtet kan slutte tæt på hver side af kanalen (2mm på hver side), groft set.

Reelt er det ikke en vildt god idé at pløje løs, før man har lært karakteristikken at kende. Altså, bortset fra hvis man har et dicideret mål; f.eks. en udstødning beregnet til særlige porttider eller et helt vildt kompressionsforhold, som kræver 195 grader udstødningsvarighed.

Jeg ville dog ikke være bleg for at hæve udstødningsporten 1mm pga den lave blowdown , taget i betragtning det er en 75ccm motor med 43mm slaglængde.
Det er fjollet at overbegrænse omdrejningstallet i min lille verden/bobbel. Især med så relativt høje skylleporte.

[Yamahafs1haslev]

Gælder det også at øge bredden af skyllekanaler?

[kreidlerhansen]

Gælder det også at øge bredden af skyllekanaler?

Ja, egentlig. Et par boostere gør en ok forskel i f.eks. en Kreidler-cylinder med kun to kanaler fra fabrikken; portarealet øges ret let med 30% + deres funktion/vinkel bidrager til at skubbe forbrændte gasser ud. Læg dertil gennemskylnining ved nålelejet.

Jo højere omdrejninger, motoren tager, desto større effekt opnår man med mere portareal. Især fordi man kan opnå et helt symmetrisk skyllemønster og dermed et "renere" forbrændingskammer, hvilket er tiltagende vigtigt i takt med omdrejningstallet stiger.

Men... ved moderate omdrejningstal (10.000rpm) kan 10% ekstra portareal næppe mærkes.
Når man ydermere intet kendskab har til en ny opsætnings karakteristik og heller ikke benytter et specifikt udstødningssystem, så kan det i praksis være spildt arbejde at gå kanal-amok.

En "symmetrisk overhaling" og afgratning giver i praksis mest mening. Dvs. så kanalerne parvis åbner samtidigt, støbefejl elimineres/udglattes og kanalernes affasning gås efter af hensyn til stempelringen(e).
De detaljer gør nemlig forskellen mellem "kørbar" og "levende"; min sidste afretning af kanalerne i min Kreidler-cylinder gav således et mærkbart stærkere mellemområde og næsten 3km/t på toppen oveni i de næsten 7km/t, som blev hentet ved at hæve ALLE kanaler 0,7-1,0mm.
I praksis begyndte trækområdet næste 400rpm tidligere + yderligere 300rpm i femte gear. Det er faktisk ret meget at hente pga. en finpudsning, når man allerede har hentet 700rpm på toppen.

[Yamahafs1haslev]

Stempel mål:
fra nederste kant til kant ved top/stempelkrone: 46.26mm
Afstand fra center af stempelpind til kant ved stempel krone: 22.96mm
Huller til skylle boostere: afstand fra center af booster huller (Ø3.9mm) til kant ved stempelkrone 6.48mm
Højde på stempel krone fra kant af stempel krone til stempelkrone bue/top: 3.84mm

Hvad din holdning til at gennembore booster til indsugning og lave vinduer i stempel + tilføjelse af (stor) membran?

[kreidlerhansen]

Min holdning er, at det altid kan laves.

Det er et mildt setup, så gevinsten bliver mest at føle mellem tomgang-5.000rpm med membran. Måske lidt ekstra overdrejning med perforeret skørt + boostere.

En std. 60cc Kreidler går 90-95km/t, membran eller ej. I kombination med en god potte er snakken en anden.

[claus olieklud]

hejsa... jeg syntes også bare du skulle bruge cylinderen som den er, jeg syntes højst du skal finpudse porte & kanaler for glathed og symetri... på med en 17-20 mm karburator og en alm type udstødning ala cigarpotte med mellemtykt til tykt forrør - så vil den kunne trække alt ligegyldigt om du bytter om på for & bagtandhjul.

har selv prøvet metrakit 47, det minder lidt om det du har købt, metrakittet har bare ikke de extra kanaler som dit sæt, men jeg kan fortælle at det trækker godt.

det er da fedt at kunne trække godt lige fra tomgang og så havde et vildt stærkt midterregister.

en membran sidder bare ivejen, ellers havde puch sat det på fra start. he he - en membran laver modstand i indsugningen, det gør rent stempelstyret indsugning ikke, og er åbningsvinklen ikke voldsom, ja da puster den ikke meget baglæns.

forrøret må passe fra en af de nyere 2 gears modeller som kører med maxicylinder, altså selvfølgelig i en tykkere udgave end lovlig... måske kunne tysker udstødningen vise sig at være meget god med et andet forrør ? den ser endda meget smart ud.

jeg forstår ikke helt hvorfor du ikke bare bruger det originale tændingsanlæg, jeg betragter sådan et originalt tændingsanlæg som super stærkt og pålideligt ?

hvis der var noget du skulle overveje at skifte ud er det koblingsfjederen, der fulgte som regel en extra kraftig med til de store tun med mange ccm, i hvert fald i gamle dage.

du kan tro den bliver stram på kickstarteren med 47 mm cylinder, i hvert fald hvis der er tætning imellem cylinder/stempel, det er ikke unormalt at kickstarteren glider i koblingen når man skal sparke den i gang.

hilsen olieklud

[kreidlerhansen]

Membranen "glatter effektkurven ud"; en stor fordel, hvis portningen er til den skrappe side.
Derfor er den nær overflødig til en mild cylinder. Omvendt tillader den brug af langt skrappere porttider uden de trælse ulemper, under den forudsætning at udstødning, forbrændingskammer og tænding matcher.
Derfor har min motor samme ydelse 1.000rpm tidligere end en original opsætning, og den kan dreje 2.000rpm mere ud, samt den leverer omtrent 55% mere på hjulet end fra fabrikken.


Indsugningstimingen får jeg til ca. 153 grader. Jeg fik vist angivet forkert kompressionshøjde, så jeg må dobbelttjekke i aften. Men det er fint!

Kør kør kør!

[Yamahafs1haslev]

Jeg bryder mig ikke om gl. Dages tænding med knikser og kondensator det oversætter jeg til lav pålidelighed.
Jeg vil åbne indsugning to-the-max, lave vinduer i stempel og sætte membran styret indsugning på, nusse portene (som ikke åbner ens: boostere åbner først) til ens højde, hæve udstødning 1mm og gøre den 1mm bredere, indsugning gøres 1mm bredere men ellers ikke ændre mere i cylinderen.
Jeg er jo nød til at skille motoren helt ad og håber ikke der skal skiftes lejer men kun pakdåser, en opgave for steenv4sport mht fræsning af cylinder pasning.
Jeg har stadig ikke hørt nået fra midtfalster lakering ang pris for maling af tank etc.

[kreidlerhansen]

Og så leverer MHKZ-tændingen altså godt med ampere. Ved 10.000rpm er det ikke ukendt, den jævnligt tygger en 6V/35W pære i stykker.
Desuden har den power nok til at holde et ok batteri vedlige.

Det skader absolut heller ikke, at CDI'en forskyder tændingstidspunktet.

[Yamahafs1haslev]

Mhkz tænding: sådan fik kreidleren mere dynamisk træk karakter, jeah babe! super geil
Oh!
Noch viel besser :
HPI-2 TEN nyt design og med 2 forud bestemte tændings kurver og et super let svinghjul.. Kan kompensere lidt for puch' ens latterlige placering af koblingen: på krumtappen

[Twinsport]

Hej Knud

Placeringen af koblingen er ikke helt tosset. Placeret direkte på krumtappen kan den gøres meget kompakt, da det er det punkt i transmissionen hvor drejningsmomentet er mindst. Se blot hvor meget den lillebitte kobling kan håndtere i forhold til koblingen i en FS1...

/Steen