KnallertForum.dk

Hej Carsten

Tak for info, jeg fandt dem til Kr. 25 stykke inkl. shipping på ebay efter at have været lidt rundt, så jeg købte 10 stykker, jeg valgte modellen med støvlæbe og den havde et bredere temperatur område, men det betyder sikkert intet til dette brug.

Du havde også købt en parabol til 12V 55 watt H4, hvor fandt du den ?

Det er denne:
https://www.louis.de/artikel/scheinwerf ... 4/10033107

Der skulle slibes lidt hele vejen rundt før den passede i rammen.

Det var en god pris på de tætninger, og det er også højtryksmodellen? Dem Kreidlerservice.nl sælger er 8 bar udgaven. De normale klarer kun ~1 bar.

Har opgivet min 5G motor og bygger nu 3G motoren op med samme stumper på, bare kortere gearing.

Spørgsmål:

Hvad gearing ville mon være passende nu der kun er tre gear på. Med fem gear kørte jeg 14-35 og det passede super.

Passer hele kobling og primær drev i en tre gears? Der er jo normalt kun 4 plader i en tre gears, korrekt?

Jeg synes, du skal blive ved 14/35. Udvekslingen i tredje gear er 1,308:1 i en 3g mod 1,107 i en 5g (1,14 på modeller med primærside 21/77).
I værste fald kan du reducere med en tand, foran. Det er en beskeden udgift med to nye fortandhjul. Dog skal du lige være opmærksom på, trækakslen har en større diameter på 3g.

Koblingen passer fint. Koblingshjul til fire plader står højere og har en lavere kurv. Dog under forudsætning af, koblingsdækslet er den nyere type med "3- 4- & 5-gang" istøbt på indersiden.

Godt tip med den ændrede aksel på 3 gears motoren, det havde jeg glemt i farten. Jeg skaffer et 14 tands til 3G og prøver samme gearing.

Jeg har det nye dæksel på, så den store kobling kommer på

Tak!

Den nye motor er i øvrigt den der fulgte med maskinen, en beskidt satan. Men under alt skidt gemte sig en ret lækker motor. Indtil videre har jeg kun fundet to gevind der er lidt knoklet, ellers ingen defekter endnu. Men mon ikke der dukker noget op når den kommer under luppen

Nåja... Husk også at kæden er smallere, så køb hellere et kædekit

Og ellers, så byg om til blæs. Parmakit laver en 50mm BWs-cylinder. 0:-)

JMPB har et kædehjul med 12 mm afstand mellem de lige flader OG til 420'er kæde. Så jeg kommer til at køre med den store kæde på en 3G.

Eller overser jeg noget?

Tror ikke jeg kommer til at købe parmakit igen, synes det er dyrt og dårlig produceret. Men nu er den betalt og kører også ret godt efter den lette portning. Så den skal på igen.
Er glad for at jeg kun portede den lidt, tror fint den kan trække afsted med 3 gear.

Det tror jeg ikke, du gør. Jeg ved, de findes.

Athena laver en 47,6mm cylinder til 43mm slaglængde. O:-)

Den kan godt holde de 80km/t uden større ballade på en 3g. Den eneste ulempe er tålmodighedsprøven i form af springet fra andet til tredje gear. Her kan gearkassen fra en Flory hjælpe, da de har længere første og andet gear til den noget lettere maskine.

Hmm Jesper, jeg kan ikke få plads til den store kobling, den støder på blokken inden dens bøsning rammer bunden. Den er ca 3 mm for lav til at kunne være der. Hvis denne afstand ville blive udlignet med en spacer, ville det knibe med aksel længden, det hvor den inderste kurv ligger på.
Tror nok man vil kunne fræse lidt i blokken og få plads, men jeg tror den får den lille kobling i stedet for. Mon ikke man kan få den til at holde?

Det var lige godt pokkers...

Men jo, en RMC-kobling med frisk fjeder kan godt klare 7-8HK. Ellers må du lægge en ekstra fjeder i. :p

Jeg må lige trykke på de fjedre jeg har liggende og vurdere hvilken der er hårdest Eller bestille en ny, evt. lidt stærkere.

Du vil stadig ikke anbefale at jeg monterer de alu friktionsplader jeg har liggende? De har jo normal koblings belægning på, har altid synes Kreidlers plastik plader virker underlige/glatte.. Men selvf. en stor fordel at de ikke spiser sig ind i kurven! Jeg prøver nok plastik pladerne først, og så ser jeg videre.

Jeg har endnu ikke oplevet problemer med hverken fiber- eller de plastikagtige plader. De er dog mere følsomme overfor en skævt justeret kobling, idet de knækker, men det kan man måle sig ud af med micrometeruret, som man bruger til lejerne.

Alu-pladerne giver en raslelyd og slider riller i kurven. Det synes jeg ikke om.

Så er den samlet og har været startet op, så er jeg spændt på om den holder olien over de næste dage

Gear justeringen er jeg ikke helt tilfreds med, strålerne på akslen der går gennem bunden af blokken, sidder uhensigtsmæssig. Hvis den liner op med kørner prikkerne er der for meget vandring i én retning. Justerings excenteren skal stå helt på max i den ene retning, flytter jeg klodsen én tand er det bare galt i den anden ende.
Men den skifter da gear, har bare ikke meget justering tilbage.
Prøvede også med en anden klods (den man spænder på akslen), men det var det samme. Så det må være akslen der er træls, men den gider jeg ikke skifte.

Nu skal jeg bare ryste de sidste influenza rester ud af kroppen og montere kæden, så kan jeg få en test tur. Måske en ny blanding benzin, den har stået siden påske 2017

Den holder stadig olien inde i motoren

Tjekkede lige squish afstanden, mit hjemmelavede RMC topstykke har noget der minder om et squishbånd, så det skulle da lige tjekkes på den nye motor. Havde simpelthen glemt det, men det er jo en anden blok, så det er relavant. Og det var det! Havde kun 0,3 mm squishkant, oops! Nu er det justeret til 0,8 mm.

Fik også lavet nye mærker til at justere tændingen, som jeg mangler at gøre endnu, når alle naboer ikke sover. Det gav mulighed for at teste mit nye tændingsmikrometer, med ur på. Den anden jeg har er med skrue justering med stop, også fin, men synes det er lidt hurtigere at mærke op med et ur. Den er fra D.N. performance, ligesom den digitale gradmåler jeg har.

Carsten hvad er et squishbånd, hvordan måler du det samt hvilken betydning har det?

Her er et billede der viser hvad et squish bånd er:
Kort fortalt er stempel og topstykke indrettet så de klemmer blandingen sammen yderst. Dette gør at forbrændingen koncentreres i forbrændingskammeret. Det giver både mere ydelse, og hjælper med at køle stemplet, da squish båndet er med til at overføre varmen fra stemplet til topstykket. Jeg tænker kreidlerhansen melder sig hvis det er vås jeg fortæller

Typisk er squish båndet på 40-60% af stempel arealet, og den justeres på en knallert motor til ca. 0,7-1 mm.

Jeg måler distancen med loddetin, laver en lille vinkel på enden og fører den ind gennem tændrørs hullet. Tinnet skal ligge i retning af krydspinden, så stemplet ikke tilter og giver forkert aflæsning. Så tørner man motoren rundt så tinnet bliver klemt, det flade stykke viser ens squish bånd og her måler man så distancen. Er den for lille, smider man tykkere pakninger i den og omvendt ved for stor squish, andvender man tyndere pakninger. Helst på bundpakningen, hvis det er ydelse man går efter.

1 mm loddetin virker bedst for mig, det er nem at klemme.

Her er en video der viser det:

Org. 50cc Kreidler RS kan klare helt ned til 0,5mm squishafstand... men fra fabrikken er den mellem 0,7-1,1mm afhængigt af div. tolerancer.

Kreidler arbejder generelt godt med et squishareal på 50-55% med kompressionsforhold op mod 14,5:1 ved squishafstand 0,6mm helt op til 70ccm, HVIS squishbandet følger stempeltoppen perfekt. Bemærk at et højt kompressionsforhold bør følge udstødningsportens åbningstid, ligesom tændingstidspunktet bør reduceres i takt med kompressionen øges.

FS1 er ligeledes glad for 50-55% areal, men der er en øvre grænse mellem 12-13:1 i kompressionsforhold. Årsagen er ukendt, men det er min erfaring. Højere kompression giver anstrengt karaktér, varm motor og ingen effektforøgelse.

Super info, så lærte jeg igen noget nyt............
Det er bare fedt på dette forum at der er så meget viden og info at hente

Så fik jeg justeret tænding og kørt en kort tur, brr det var koldt.

Springet fra 2. til 3. er virkelig lang, tror den falder 4000 omdrejninger. Det kan godt mærkes, den falder lidt udenfor træk området. Så den skal piskes heeelt ud i 2. gear, det er knap så fedt.

Kørte med 14/35 - ramte 90 på speedometer oprejst siddende. Vil køre flere km inden jeg overvejer 13/35 gearing, i dag var det rimelig vindstille og landskabet er altid flad herude

Men den skifter ikke så lækker som min makkers 3 gear, nok fordi justeringen står helt på max i én retning, ikke optimal.

En 4 gears direkte ville være perfekt til mig

For lige at vende tilbage til den sidste linje fra forrige indlæg, så har jeg handlet en 4 gears med direkte skifte. Umiddelbart super stand, ingen mærkbar slør nogen steder. Tror endda at den ville være klar til en køretur, hvis man er utålmodig.
Men den får hele turen