I det mindste render den, som du ønskede, da projektet gik i gang!
Jeg mindes en kommentar i retning af "70-75km/t er fint nok."
Men jeg forstår dig udmærket godt, og der er flere ting at tage hensyn til:
1: Giv den lidt tid. Den kommer til at løsne op efter 2-300km. Mit fædrende ophav har efterhånden fået kørt en af den nye blæsekølede KT-cylindre til; I opstartsfasen gik den da 80km/t med lidt besvær, men nu har den da klokket 90km/t et par gange.
Især Meteor's L-ringe kræver tilkørsel. Den sidste, jeg havde fingrene i, var let oval og var længe om at slutte helt tæt; Træls når stemplet kun har en L-ring!
2: De oplyste 85km/t fra fabrikkens side hænger sammen med en ret tung gearing under ideelle forhold. Dvs. en primærside på 20/79 og en gearing på 14/35! (Ellet primærside 21/77 og gearing 13/35)
3: KT-cylinderen er ikke helt perfekt; Skyllekanalerne er smalle og indsugningen ligeså. I begge sammenhænge kan man komme langt med en slidt skæreskive på en Dremel + en MEGET rolig hånd.
Dvs. ind i kanalen med skiven og gør den bredere i retning mod indsugningen. Indsugningen slibes op, indtil den slutter tæt mod 1,5-2mm af stempelskørtet.
4: Hvis Meteor-stemplet er med smalt skørt, og indsugningskanalen tillige med er forskudt fra midten, er det ikke sikkert, skørtet slutter helt tæt. Det koster bundtræk og gør inddysning hamrende svær.
5: Karakteristikken minder ret meget om en portning med høj blowdown og lave skylleporte, evt. hjulpet på vej af en assymetrisk skylleåbning.
En affasning af begge skyllekanaler, så de åbner lidt tidligere og på præcis samme tidspunkt, hjælper typisk gevaldigt. Her kan selv 0,5mm gøre en mærkbar forskel.
Fordelen ved at gøre dette er, at man er færdig i en fart.
Alternativt bruges et stempel med kun L-ring, og så pløjer man et par boostere i cylinderen, som åbner tidligere end skyllekanalerne; Dvs. så tidligt, at blowdown reduceres til 25 grader.
Fordelen ved dette er, at skyllearealet øges, og tillige med øges effekten fra mellemområdet og hele vejen op fordi det hidtidige overdrejningspunkt. 2-300rpm mere på toppen uden mærkbart tab af bundtræk er alt andet lige LÆKKERT!
Boostere kan åbnes tidligere, da de reelt har det halve, effektive skylleareal end hovedkanalerne pga. deres flade vinkel. Der er ikke vildt meget flow i dem, men jeg tror på, gasserne derfra følger cylindervæggen og "skyller rent" lige bag flammefronten. Når de åbner tidligere, mærker jeg det altid mest i mellemområdet og på overdrejning = win/win!
6: Ryk udstødningen så langt bagud som muligt til at starte med. Jamarcol-replicaerne er 9/10 tilfælde ok til 50ccm med den rette forrørslængde. Jeg synes, lyden bliver lidt tungere og dybere i tomgang, når forrørslængden stemmer, men det kan være indbildning.
Ryk den frem lidt efter lidt. Kør gerne en tur på 10-15min mellem hvert forsøg og mærk efter med din "røv-dyno" om noget ændres. Tophastigheden er lidt ligegyldig i første omgang, idet den kommer til at stige, efterhånden som stempel, ringe og cylinder bliver kørt til.
7: Sigt efter en lidt for fed tomgangsblanding. En Kreidler er pr. definition sløv på gassen, men den trækker bedre ved lave omdrejninger, når den går lidt tykt.
8: 2-2,5% semi- eller fuldsyntetisk olie, altid. Mere duer i hvert fald ikke... og jeg har ikke trang til at prøve mindre!
Men kan jeg finde ud af at lave boostere? Jeg tænker mere på det praktiske.. Måske en god lejlighed til at teste min tandlægevinkelbortingest. Eller hoppe på en parmakit 44 mm og bare bolte den på? Havde jeg vidst at den blev til MC, havde jeg nok startet med den.