må slettes

[Knud]

.

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Altså, den er nu ikke så svær at lave... tidskrævende, bevares!

Du skal bruge:

Blæselampe eller gammel kogeplade
Gode handsker
Specialaftrækker til lejeinderringene/BO17
Evt. indvendig aftrækker til yderringene/BO17
Måleur (bruges også til justerig af koblingen)
Div. shims
Dobbelt op på pakninger (for en sikkerheds skyld)

Blokkene varmes op, inden udtagning af lejer. 200 grader er max, og som regel falder lejerne ud af sig selv.

Lejer og lejeringe smides i mens blokdelene er varme.
Et tyndt lag fedt på den brede blok holder pakningen på plads.
Med dybdelære måles afstanden fra pakflade til lejeinderring ved hver gearaksel i hver blok.
Tallene lægges sammen og pakningens tykkelse adderes.
Mål afstanden mellem de yderste tandhjul på hver aksel og træk dette tal fra ovennævnte.
Så ved du hvilke shims du skal have fat i, når sløret skal være 0,1-0,3mm!
Shims skal sidde på tændingssiden!

Krumtappen udstyres med inderring og lejer og plottes i blokken.
Spænd krumtaphuset sammen.
Måleuret nulstilles.
Der trækkes i akselenden, så man trækker væk fra måleuret og værdien noteres.
Dernæst presses krumtappen i retning mod måleuret. Værdien noteres og lægges sammen med værdien herover.
Sløret skal være 0,00>0,03mm

Justér op, spænd sammen og rotér krumtappen: Den skal løbe LET og UDEN mærkbart radial-/aksialslør.


Koblingshjulet skal have ~0,3mm slør og koblingsnavet skal akkurat kunne dreje frit, uden slør.
Den korte kobligsstift skal have 0,2-0,4mm slør, når kørnerprikken i udrykkerakslen står ud for slidsen i krumtaphuset +/-1mm

Skruerne ved koblingens trykplade skal 2,5 omgange ud. Pladen bør ikke slå mere end 0,5mm, og fra 2,5 omgange ud drejes skruerne indad, indtil pladen slår mindre end det nævnte.

Husk låseblikkene ved koblingen + en dråbe olie på simmerringene inden endelig montering!

[Knud]

.

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Nej! Ikke viton-simmerringe! De håndterer varme og slid bedre end krumtappen = slider spor i akselenderne! Selvfølgelig afhængigt af hvilken type viton, og blablabla.

Almindelige, dobbeltlæbede simmerringe fungerer fint... og koster mindre.

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Jeg anbefaler dem, hvis der er en smule rust på akselenderne, da de ikke er så følsomme overfor dette.

Jeg må prøve at finde indlægget på kreidler.nl og nærlæse det. Så vidt jeg erindrer, er det en bestemt farve, den nederen udgave har... måske brun, men jeg husker det ikke. Det et bare så træls, hvis der pløjes spor i en ny krumtap!

[Knud]

.

[12V]

Jeg kan bedst lide dem med messing bur, mærkevare. F.eks NSK. Dem med plastik bur opfører sig underligt under måling af sideslør, det er ikke noget slemt, bare irriterende

Viton bliver først et problem hvis de kører uden smøring eller man tager en model til en mindre aksel. Viton klarer så høje temperaturer at de kan smelte en rille i akslen. Men så er den da tæt bagefter

[kreidlerhansen]

Jeg kan ikke mindes anden forskel mellem messing-/nylonbur, end at nylon umiddelbart støjer lidt mindre.

NSK laver ikke umiddelbart skrammel, så 11 vs 10 kugler betragter jeg ikke som en ulempe. Til gengæld er der en kopi af NSK-lejerne i omløb, som har en inderring med mindre diameter; Ringene er uden stempler og mærker, og den oprindelige BO17-aftrækker kan ikke bruges. Præcis de lejer ville jeg kun bruge i en lovlig motor! Jeg har ingen førstehåndserfaring med dem, men kvaliteten af mange Kina-stumper er så ringe, jeg nægter at tage chancen!
Derfor køber jeg ikke hovedlejer via Ebay.

[Knud]

.

[Knud]

.

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Prøv at kontakte torben@2xhansen.dk vedr. motorrenovering.


Jeg tror ikke, du behøver gøre noget ved hverken stempel eller cylinder. Bare tilføjelsen af membran og den teoretisk evighedsfyldning af krumtaphuset gør SÅ meget for mellemområde, peak-effekt og OVERDREJNING! De der 10-15% ekstra omdrejninger i de tre første gear er guld værd! Springene mellem 1-2-3 er helt i hegnet til en gaderacer!

Dog er jeg usikker på, om den kan slutte tæt mod blokken ved den bagerste skyllekanal. Bevares, der er masser af pakflade, men det ville da være en træls detalje!

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Aner ikke om scootercylinderen duer - fik den aldrig startet op! Min spacer er dog ikke åben hele vejen ned mod pakfladen, alle kanaler åbner helt og squishafstanden er <1mm, så den virker med stor sandsynlighed, om ikke andet.

Max tolerance for bevaret ydelse er omkring 5/100mm, så det går nu nok, skal du se. At Kreidlerens kæmpe alu-/nikasil-mix så kan tolerere ned til 2,7/100mm med et retti' godt stempel, vidner kun om anderledes materialevalg.

Taler vi 37/100mm i stedet, havde jeg valgt næste overstørrelse...

[Knud]

.

[kreidlerhansen]

Eller ikke.

Renovér
Kør i sænk
Renovér
Tæv ihjel
Renovér
Og du behøver aldrig bekymre dig om overskud af fritid!

[Knud]

.